Douglas RD

Douglas RD

O Douglas RD era a versão da Marinha do avião anfíbio bimotor Douglas Dolphin e foi produzido em várias variantes para a Marinha e a Guarda Costeira. No serviço militar, era conhecido como C-21 / OA-3 (veja aqui os detalhes técnicos) ou C-26 / OA-4.

XRD-1

O XRD-1 foi a primeira versão do Dolphin a servir na Marinha dos Estados Unidos. Ele era movido por dois motores radiais Wright R-975E de 435cv e carregava instrumentos militares. Foi aceito pela Marinha em 1º de agosto de 1931 e foi usado como transporte de pessoal da Marinha dos Estados Unidos até o dia 12 de julho de 1938.

RD

O único RD foi construído como um especial modelo 1 civil, equipado com dois motores Wright J-5C Whirlwing de 300cv e com capacidade para oito passageiros. Em agosto de 1932, foi comprado pela Guarda Costeira dos Estados Unidos e recebeu dois motores Wright R-965E de 435 cv. Serviu na Guarda Costeira até novembro de 1939.

RD-2

A designação RD-2 foi dada a uma série de aeronaves, todas semelhantes ao C-26 / OA-4, com cauda modificada e sem aletas de cauda auxiliares.

RD-2 s / n 1122 foi comprado pelo Air Corps para a Guarda Costeira. Era semelhante ao Y1C-26 do Exército, mas era movido por dois motores Pratt & Whitney R-1340-10 de 500 HP.

O RD-2 s / n 1138 foi um transporte de luxo de cinco lugares usado pelo Presidente Roosevelt de 1933 a 1939. Originalmente, era movido por dois motores Pratt & Whitney R-1340-1 de 410 CV e mais tarde por dois motores R-1340-10 de 500 CV .

RD-2 s / n 1139 e 1140 eram aeronaves de transporte menos luxuosas usadas por oficiais da Marinha e da Marinha. Eles eram movidos por dois motores R-1340-96 de 450cv e foram aposentados em março de 1940.

RD-3

O RD-3 era um transporte utilitário movido por dois motores Pratt & Whitney de 450 hp (R-1340-4s ou R-1340-96s). Eles foram entregues em 1934-35.

RD-4

O RD-4 foi a versão militar final do Dolphin. Dez foram encomendados, tornando-o o subtipo mais numeroso do Golfinho. Era movido por dois motores Pratt & Whitney Wasp C1 de 420cv e podia transportar 252 galões de combustível. O primeiro entrou em serviço em novembro de 1934, e o tipo foi usado para tarefas de busca e resgate com a Guarda Costeira.

Em dezembro de 1941, quatro RD-4s ainda estavam em uso quando a entrada dos Estados Unidos na guerra colocou a Guarda Costeira sob o controle direto da Marinha. Eles foram usados ​​para fazer patrulhas de segurança ao longo da costa dos Estados Unidos. O último dos RD-4s foi desativado em junho de 1943.

XRD-1
Motor: Dois motores radiais Wright R-975E
Potência: 435cv cada
Tripulação: 2
Vão: 60 pés 0 pol.
Comprimento: 43 pés 3 pol.
Altura: 14 pés 1 pol.
Peso vazio: 6.127 lb
Peso carregado: 8,347 lb
Peso máximo de decolagem:
Velocidade máxima: 151 mph a 5.000 pés
Taxa de subida: 860 pés / min
Teto de serviço: 17.300 pés
Alcance: 466 milhas

RD-3
Motor: Dois Pratt & Whitney R-1340-4s ou R-1340-96s
Potência: 450hp cada
Tripulação: 2
Vão: 60 pés
Comprimento: 45 pés 3 pol.
Altura: 15 pés 2 pol.
Peso vazio: 6.764lb
Peso carregado: 9.734 lb
Velocidade máxima: 149 mph
Taxa de subida: 6,2 min a 5.000 pés
Teto de serviço: 15.100 pés
Alcance: 692 milhas


História escolar

Em 1859, um & # 8220picture walk & # 8221 foi aberto pela floresta de New Westminster ao Lago Burnaby. Este caminho foi alargado ao se estender em direção a Burrard Inlet e ficou conhecido como Douglas Road.

A escola de dois cômodos

Nossa escola, Douglas Road, costumava ser conhecida como Lakeview School. Os dois quartos originais foram construídos em 1908 e ainda estão em uso. Foi em 1915 que o nome mudou para Douglas Road School. O novo edifício, com fachada de tijolos, tinha quatro cômodos. Foi inaugurado em 1928 e o diretor era o Sr. J.A. Scott. Posteriormente, as duas salas do antigo edifício foram utilizadas para o ensino de Artes e Economia Doméstica para que os 250 alunos inscritos tivessem todas as oportunidades de uma boa educação.

Mudanças de meio século

Em 1952, a Douglas Road School tornou-se uma Escola de Ensino Médio Elementary & # 8211. No verão de 1954, algumas mudanças foram feitas na escola. Durante esse período, o número de funcionários aumentou de 6 para 15 e a população estudantil aumentou de 207 para 421.


Como medir

A Nogginsport Inc. garante que cada Noggin está livre de defeitos de fabricação e mão de obra por um período de um ano a partir da data de compra, quando usado conforme planejado, sem quaisquer alterações. Cada Noggin deve ser inspecionado antes de cada uso.

Para garantir o máximo desempenho do Noggin, a calota craniana deve ser usada sob um capacete certificado e devidamente ajustado. A Nogginsport Inc. não faz representação nem garante que o uso de seu produto evitará a ocorrência de uma concussão, traumatismo cranioencefálico leve (MTBI) ou traumatismo craniano. O Noggin nunca deve ser usado sem um capacete certificado. O Noggin não oferece proteção contra lesões no pescoço, coluna ou certos tipos de lesões cerebrais. Lesões graves na cabeça, cérebro e / ou coluna vertebral, incluindo concussões, paralisia ou até a morte, podem ocorrer apesar do uso do Noggin.

Esportes de contato podem resultar em lesões graves e até fatais. A participação nesses esportes implica que os jogadores reconheçam e aceitem esses tipos de lesões. O Noggin Sport procura reduzir esses riscos, no entanto, não eliminará as lesões, mas pode reduzir sua gravidade e frequência.

O Noggin foi testado por CSA e HECC, no Laboratório Intertek na cidade de Nova York. Superou todos os padrões de segurança previstos. Estes não foram recondicionados ou alterados de forma alguma.

Douglas Pads & Sports, Inc. é o distribuidor americano da Nogginsport Inc.M


HistoryLink.org

Mesmo no início do século XX, muitos indianos continuaram a usar Waterville como local de reunião e comércio. Alguns continuaram sua migração sazonal para cavar raízes de camas na área até os anos 1960. Um construtor de cidade profissional de Kansas, J. W. Adams (1861-1939), tentou estabelecer uma comunidade chamada Okanogan (sem relação com o atual Okanogan) onze milhas a leste do eventual local de Waterville. Poços profundos secaram, forçando os pioneiros a transportar água de grandes distâncias. Uma vez que esta proposta nada promissora era o único assentamento potencial na área, em 1883 foi nomeada sede do condado de Douglas. Logo Douglas, uma comunidade mais viável, começou a se desenvolver cerca de cinco milhas a leste da atual Waterville. Nenhum traço permanece de Okanogan, mas Douglas sobrevive como um vilarejo não incorporado. O atual local da cidade de Waterville foi primeiro uma reivindicação de posseiro feita por Stephen Boise em 1883. Albert T. Greene (1854-1933), chamado de "pai de Waterville" comprou a reivindicação em 1885 e, com Joseph M. Snow, um agrimensor e juiz, explorou a cidade em 1886. Eles a chamaram de Waterville porque, em contraste com Okanogan, seus poços produziam um suprimento abundante de água. Em 1887, a cidade tornou-se a nova sede de condado.

Um dos primeiros colonizadores mais importantes foi um imigrante norueguês, Ole Olsen Ruud (1847-1928), que chegou nas proximidades do futuro Waterville em 1883. Ruud formou-se em um distinto colégio agrícola na Noruega, onde estudou disciplinas da artes liberais e ciências, bem como agricultura. Ele emigrou porque "Os arredores estreitos [da fazenda da família na Noruega] e minha disposição para vagar trouxeram sobre mim a 'febre americana'" (Stradling, 8). Ele passou vários anos trabalhando e aprendendo inglês no meio-oeste antes de se estabelecer no Território de Washington . Suas memórias e cartas para casa na Noruega contam décadas de vida na área de Waterville. Sobre a reivindicação de seu posseiro, ele escreveu: “No dia 16 de maio de 1883, coloquei meu aviso e arava um pequeno pedaço de terra na Seção 4, Município 24 N. Faixa 22 EWM ” Embora Ruud afirmasse "Esta, creio, foi a primeira vez que um gramado foi transformado nas proximidades de Badger Mountain e da atual cidade de Waterville" (Stradling, 26), Platt Corbaley e alguns de seus familiares chegaram em abril algumas semanas antes de A terra de Ruud foi abençoada com bom solo, uma nascente que desce da montanha e abundante madeira nas proximidades para construir sua cabana e celeiros. Em 1884, Ruud foi eleito agrimensor do Condado de Douglas e, além de cultivar, passou os 18 anos seguintes traçando a maioria das estradas do condado e fazendo pesquisas em cidades como Ephrata, Coulee City e Wilson Creek. Em 1888, ele se tornou cidadão dos Estados Unidos. Sua fazenda bem-sucedida, logo ampliada para além da propriedade original de 160 acres, era muito mais duradoura do que a maioria, sendo reconhecida em 1989 como uma das “Fazendas do Centenário” de Washington - fazendas da era territorial ainda pertencentes à mesma família na época do Centenário do Estado de Washington. A fazenda original ainda está (2010) nas mãos da família Ruud.

Embora Greene e Snow tenham pesquisado e preenchido um documento em 1886, ele foi aprovado em nível de condado pelos curadores do condado de Douglas John C. Brownfield (1841-1922), James H. Kincaid (1851-1905) e Judson Murray em outubro 26, não foi até maio de 1890 que a patente oficial do município foi emitida. O problema era que Waterville era o que se chamava de “município do governo” (Steele, 571), segundo o qual as reivindicações deveriam ser apresentadas pelo Escritório de Terras dos Estados Unidos e aprovadas em Washington, D.C., assim como era exigido para propriedades rurais. Havia um grande acúmulo de todos os tipos de reivindicações em todo o Ocidente, com o resultado de que a aprovação da plataforma de Waterville foi adiada. Esta situação resultou em um considerável salto de sinistros, pois os reclamantes originais que ainda não haviam construído os edifícios tiveram problemas para defender seus lotes. Os recém-chegados até começaram a construir em lotes designados para o bem público, como ruas, parques e edifícios cívicos. Uma vez que o título claro foi concedido em nível nacional, Waterville estava livre para crescer, com os colonos confiantes no título claro de suas propriedades.

Becoming County Seat

Em 1885, houve uma tentativa de transferir a sede do condado de Okanogan para Douglas por voto direto dos comissários do condado, mas o plano foi derrotado. Em uma eleição em 1886, Waterville venceu pelo voto popular. Em 2 de maio de 1887, os comissários do condado declararam oficialmente Waterville como sede do condado. Como aconteceu em tantas disputas por sede de condado, a cidade rival não desistiu dos registros sem luta. O auditor do condado de Douglas, R. S. Steiner, se recusou a cedê-los, então o xerife teve que intervir para garanti-los para a nova sede do condado. O novo tribunal foi instalado temporariamente em um pequeno edifício multiuso construído às pressas por J. M. Snow. Então, o cívico Greene não apenas doou terras para o primeiro tribunal real de Waterville, mas construiu o distinto prédio de madeira de dois andares em 1889 e vendeu-o para a cidade por um dólar. Outro impulso veio em novembro de 1890, quando um Escritório de Terras dos Estados Unidos foi estabelecido em Waterville. Antes disso, os homesteaders da região tinham que viajar até Yakima para conduzir qualquer negócio relacionado às suas reivindicações. O orgulho da cidade foi, e continua sendo, o último tribunal, um edifício de tijolos e pedra projetado pelo arquiteto Newton C. Gauntt e construído em 1905. Está no Registro Nacional de Locais Históricos desde 1975.

Em novembro de 1887, a cidade garantiu uma agência dos correios, com A. T. Greene como o primeiro postmaster. Durante 1887-1888, o correio chegou em “tempos estranhos” (Steele, p. 569) por diligência de Spokane a mais de 150 milhas a leste e de Ellensburg, 75 milhas a sudoeste através da Columbia e das montanhas Kittitas. Durante o inverno rigoroso de 1889-1890, os estágios não conseguiram atravessar a neve profunda, de modo que a entrega esporádica de correspondências teve de ser trazida de tobogã ou de raquetes de neve. A entrega normal não foi retomada até abril de 1890.

Em 1888, Waterville e a área circundante sofreram uma epidemia misteriosa da qual morreram mais de 30 pessoas e muitas outras ficaram gravemente doentes. Era diversamente referida como “malária de um tipo virulento”, “febre tifóide” ou “febre da montanha” (Stradling, 53). O Dr. Colin Gilchrist (1861-1924), típico dos médicos pioneiros, cavalgava para cuidar de seus pacientes, muitos dos quais eram pobres demais para pagar por seus serviços.

Comerciantes bem acordados e mulheres bonitas

Surpreendentemente, Waterville teve esperanças de se tornar a capital não apenas de Big Bend, mas de todo o Território de Washington, que logo se tornaria um estado. Para promover a ideia, o Império Big Bend de 27 de dezembro de 1888 fez as seguintes afirmações inflacionadas:

“Waterville é aproximadamente o centro geográfico do Território, é tão acessível de todas as partes do Território que três ferrovias diferentes estão quebrando o pescoço para chegar aqui primeiro, está a meio caminho entre a Cidade Rainha do Som e 'Minneapolis do Oeste, “Spokane. Três meses atrás, Waterville não era nada, agora é uma cidade em expansão com mais de uma centena de belos edifícios cujas telhas não são descoloridas por tempestades de inverno. Entre os empreendimentos em contemplação para nascente estão sistema de água, bondes e luz elétrica. Tem os comerciantes mais bem acordados e o maior número de mulheres bonitas de qualquer cidade dos Estados Unidos. É um boomer, é um pássaro, vai ser a capital ”(Steele, 572).

Obviamente, Waterville não conseguiu esse objetivo. Mas a cidade foi incorporada em 22 de março de 1889, durante os meses finais do Território de Washington, e reincorporada em 14 de abril, 3 ou 12 de maio de 1890 (as fontes variam) sob as leis do novo estado. E as melhorias resultaram do esforço para torná-la capital do estado. Um grupo de capitalistas de Seattle formou a Waterville Improvement Company, recebendo cerca de 600 acres de terras agrícolas próximas com a condição de que instalassem água e luz elétrica, ambas ocorridas em 1892. O censo de 1900 colocou a população de Waterville em 482, mas em julho de 1904, havia subido para 1.000.

Um possível fator no crescimento de Waterville foi seu primeiro jornal, o Império Big Bend, que o recém-chegado Lucien E. Kellogg fundou em fevereiro de 1888 depois de transportar uma impressora de Spokane por trem para Ritzville e depois por vagão de carga durante uma terrível tempestade de neve em dezembro. Kellogg já havia estabelecido papéis em Colfax e Cheney e estava procurando outro local promissor. o Waterville Immigrant e a Douglas County Democrat logo proporcionou competição. Típico de muitos jornalistas antigos, Kellogg considerava o jornal local um meio de atrair colonos que então se tornariam assinantes. No entanto, o dinheiro se mostrou tão curto entre seus leitores que Kellogg frequentemente aceitava madeira ou produtos em seu lugar. No floreado jornalismo daquela época, havia pouco esforço para separar notícias genuínas de opinião ou propaganda: cabia ao leitor fazer isso. Em 1921 o Império Big Bend combinado com um jornal posterior, o Douglas County Press, para formar o Waterville Empire Press. O jornal local que atualmente atende a área de Waterville é o Douglas County Empire Press, um semanário publicado em East Wenatchee.

Waterville havia se tornado o centro comercial de uma próspera área de criação de gado quando o desastroso inverno de 1889/1890, que matou gado em todo o noroeste, convenceu muitos pecuaristas a mudarem para a criação de trigo. Assim que o trigo foi estabelecido como uma safra comercial, Waterville foi atingido pela depressão econômica nacional conhecida como o Pânico de 1893. Ameaçado com a execução hipotecária de sua fazenda e o trigo de primeira qualidade vendido por apenas 30 centavos o alqueire, o herdeiro norueguês Ruud escreveu a um jornal em Michigan:

“Os tempos são tão difíceis e o dinheiro tão escasso aqui neste bom país do trigo, a Big Bend de Columbia, que dificilmente se pode vender a propriedade por dinheiro. Um bando de cavalos foi vendido no outro dia na liquidação do xerife por um dólar a cabeça, e se os tempos mudaram, mais vendas do xerife serão feitas na mesma taxa. Fazendas e outros imóveis estão passando para os emprestadores de dinheiro. Espero ouvir falar de muitas execuções hipotecárias antes do fim do ano de 1894 ”(Stradling, 71).

Quando o Império Big Bend tomou conhecimento deste artigo, publicou uma longa refutação acusando Ruud de difamar deslealmente o condado de Douglas: “E agora este ex-oficial [agrimensor do condado] e fazendeiro próspero tenta ferir o condado que lhe deu sua prosperidade, publicando para o mundo um artigo que é falso em muitos e enganoso em todos os detalhes ”(Stradling, 73).

A era do bonde

Em 1895, Waterville estava começando a sair da recessão e estava confiante o suficiente de sua prosperidade para sediar a primeira Exposição Industrial do Condado de Douglas no início de outubro. Estima-se que 2.500 a 3.000 pessoas “enxamearam as ruas e empurraram, acotovelaram e congestionaram o recinto de exposição. O desfile da bolsa aconteceu ao meio-dia e o churrasco gratuito foi um grande sucesso. As pessoas se reuniram no grande estande e o congressista S. C. Hyde de Spokane fez um discurso. . A exposição foi em todos os aspectos um grande sucesso financeiro e social ”(Steele, 555). Samuel Clarence Hyde (1842-1922) foi um dos dois congressistas do Estado de Washington na época.

A produção de trigo teve alguns problemas contínuos, sendo o transporte o principal deles. A posição de Waterville no alto do planalto acima do Columbia dificultava o acesso aos portos fluviais para vagões carregados. Uma solução foi encontrada em 1902, quando a Columbia River Tramway Company começou a operar bondes a partir da borda do penhasco até um barco a vapor que pousava três milhas ao norte de Orondo. Grandes baldes de aço em cabos sustentados por torres de madeira carregavam sacos de trigo pelos três quilômetros abaixo e voltavam carregados de mercadorias e mercadorias para as lojas Waterville. A princípio, a gravidade operou, logo ficou óbvio que o bonde também precisava de uma máquina a vapor. Existem contos locais de algumas almas intrépidas cavalgando os baldes gigantes, em uma ocasião que ficaram presas por muitas horas por causa de um mau funcionamento mecânico. O bonde operou até 1910. Um dos baldes recuperados por helicóptero em 1973 está em exibição fora do Douglas County Historical Museum em Waterville ao lado de murais que retratam a era do bonde.

Ferrovias e estradas

O bonde não era mais necessário quando, em 1910, um ramal ferroviário de bitola padrão começou a fornecer remessas através da conexão Great Northern em Douglas. A ferrovia Waterville foi construída por interesses locais quando ficou claro que a GN não pretendia estender sua linha Mansfield-Douglas até Waterville. A Great Northern concordou em emprestar amarras, trilhos e fechos, com a estipulação de que eles poderiam ser reclamados em curto prazo. A menos de oito quilômetros, a ferrovia Waterville era certamente uma das mais curtas do oeste, senão do país. Seu incidente mais dramático ocorreu em 26 de fevereiro de 1920, quando um ônibus de passageiros solitário com cinco passageiros a bordo esperava nos trilhos enquanto vagões de carga eram carregados com trigo em um desvio. De alguma forma, ele começou a rolar pelos trilhos, atingindo uma velocidade de 40 milhas por hora, e não parou até que colidiu com o depósito em Douglas. Milagrosamente, ninguém ficou ferido. A Estrada de Ferro Waterville, que nunca teve dívidas, continuou em operação até a grande enchente de 1948. No início de junho, o Columbia e outros rios no noroeste já estavam inundando. Waterville parecia seguro em terreno elevado, mas uma série de aguaceiros que começou no dia 16 fez com que os riachos do cânion se enfurecessem, destruindo pontes e uma milha de trilhos ao longo do riacho Douglas.

Iniciada em 1885, a estrada primitiva mais antiga cruzou o planalto entre Okanogan, a então sede de condado, e Waterville. A carroça e o transporte motorizado de ida e volta para Waterville permaneceram angustiantes por décadas. Durante o mesmo ano, o advento de uma balsa a vapor no Columbia, na foz do rio Wenatchee, tornou o acesso ao rio mais desejável. O incipiente Douglas County ajudou na construção de uma estrada ao longo de uma antiga trilha indígena do planalto de Waterville até o rio através do Corbaley Canyon, que recebeu esse nome em homenagem aos membros da família Corbaley - Platt, Alvaro Lenhart (1862-1941) e Richard (1820- 1903) - que começou a chegar em 1883 para se hospedar a cinco quilômetros de Waterville, no sopé da Montanha Badger. Nesta rota difícil, George W. Blair (falecido em 1928) e C. C. Rickman estabeleceram um palco e serviço de correio em 1886, ligando Waterville a Ellensburg. Foi “um pesadelo para homens e cavalos, indo e vindo, íngreme e traiçoeiro, e os invernos transformaram a rota em uma corrida de trenó gelada. Eles tiveram que enrolar correntes em torno dos corredores do trenó carregado para evitar que ele disparasse ladeira abaixo fora de controle ”(Começos, 18). Durante a década de 1890, outra empresa, os palcos Broadhead e Buchanan, operou na parte desta rota entre Waterville e Orondo no Columbia. A estrada do leste, seguindo aproximadamente os atuais EUA 2, era apenas ligeiramente melhor, envolvendo declives acentuados em Moses Coulee e Douglas Creek Canyon.

Embora alguns primeiros motoristas intrépidos tenham cruzado Corbaley Canyon, e já em 1914 uma "linha de estágio" de automóveis transportava passageiros e pacotes em um Maxwell e um Buick, era óbvio que uma nova rota era necessária. Conseqüentemente, em 1916, uma estrada de oito quilômetros construída por presidiários da penitenciária de Walla Walla foi concluída em Pine Canyon, nas proximidades. Ainda envolvia uma inclinação acentuada e curvas fechadas, mas era muito mais segura do que a rota do Corbaley Canyon. Houve melhorias adicionais durante a década de 1920, e a estrada recebeu seu primeiro revestimento betuminoso em 1930. Tornou-se parte da Sunset Highway que ligava Spokane à área de Puget Sound. Por causa da enchente de 1948, a estrada teve que ser realocada em um nível superior. Outras melhorias na estrada levaram ao corte da fita para a nova rodovia Pine Canyon em 4 de agosto de 1965.

Crescendo e diversificando

Enquanto isso, a cidade crescia e prosperava. Durante o final da década de 1880, breves corridas do ouro nas áreas de Okanogan e Salmon River trouxeram embaladores e fornecedores de roupas pela cidade. Logo havia muitos novos edifícios substanciais de tijolos feitos em olarias locais. Bonitos bancos, igrejas e estabelecimentos comerciais proliferaram, muitos ainda de pé, e o bairro histórico de Waterville no centro está no Registro Nacional de Locais Históricos desde 1988. O charmoso Hotel Waterville, inaugurado em 1903 e lindamente restaurado nos últimos anos como o Waterville histórico Hotel e no National Register desde 1984, foi construído com tijolos locais sobre uma fundação de rochas de basalto transportadas por vagões de Douglas Creek cinco milhas para o leste. Exceto por um período de fechamento de 1975 a 1991, o hotel foi essencial para o crescimento dos negócios de Waterville. É uma parada ideal para turistas, incluindo muitos da Europa, “não exatamente para a multidão do Motel 6. principalmente pessoas bem viajadas que procuram algo diferente, mas acessível ”(Labor of Love).

Embora o trigo continuasse a dominar, Waterville era o centro de uma área agrícola diversificada. A Waterville Union Grain Company, constituída em 8 de agosto de 1908, começou a construir instalações de armazenamento de grãos nas cidades ao longo do ramal do Great Northern entre Wenatchee e Mansfield. Durante os últimos dois anos de operação do bonde do trigo, a empresa Waterville Union Grain teve um depósito na parte superior e inferior. A pecuária começou a retornar, e as batatas se tornaram uma importante safra de Big Bend. Waterville sediou o primeiro Carnaval da Batata em 1-3 de novembro de 1911, e tornou-se a Feira do Condado de Douglas em 1913. A partir de 1944, tornou-se a Feira do Distrito North Central Washington.

Era da Depressão

Após o período anterior de prosperidade, a depressão agrícola do final da adolescência e início dos anos 20 atingiu o condado de Douglas, na verdade grande parte dos Estados Unidos, vários anos antes da quebra do mercado de ações em 1929. A agricultura de Waterville despencou como resultado da seca iniciada em 1917 e os preços do trigo em queda e falências bancárias na década de 1920. A situação continuou sombria durante a Depressão dos anos 1930.

Durante os últimos anos da Depressão, Waterville hospedou uma unidade do Civilian Conservation Corps, organizada pelo governo federal para fornecer trabalho aos jovens e promover a conservação dos recursos naturais. Em 26 de julho de 1940, Waterville recebeu a empresa 6435 do Alabama. Sob a supervisão do conservacionista Charles Bisbee, essa unidade se dedicou ao controle de rios, plantou árvores e arbustos, ajudou no cultivo de contornos do solo, preparou o terreno para um aeroporto e limpou mato para a área de esqui de Badger Mountain. Para os 200 jovens que nunca estiveram longe de suas cidades natais no Alabama, ser transplantado para Waterville foi um choque cultural, mas Maynard Sanders relembrou: “Foi uma experiência de aprendizado maravilhosa. Voltei para o sul para trazer outra empresa para Waterville. Claro que encontrei meu verdadeiro amor em Waterville ”(Começos, 65).

Escola e um Teatro

Com a chegada dos colonos, escolas de uma sala começaram a pontuar o planalto de Big Bend. A primeira escola da cidade em Waterville foi concluída em 1893 em um quarteirão doado por James H. Kincaid na época em que ele estendeu a Primeira Adição de Kincaid ao local da cidade original em 1889. Era um prédio de madeira, principalmente de dois andares, com um terceiro andar menor coberto por uma torre sineira e cúpula. A maioria das crianças de fazendeiros e ranchos nas séries iniciais continuou a frequentar suas escolas rurais, mas para o ensino médio, muitas se alojaram com famílias na cidade para que pudessem frequentar a nova escola. Às vezes, famílias inteiras de ranchos ou propriedades rurais distantes se mudavam para a cidade durante o período escolar. As propinas anuais para alunos não residentes em 1899 eram: ensino médio, $ 10,50 e primário $ 9. Antes dos ônibus escolares motorizados, muitas crianças da fazenda, incluindo as de Ole Ruud, eram levadas à Escola Waterville em uma longa carroça puxada por cavalos, que no inverno se transformava em um trenó. A primeira grande escola de tijolos de Waterville, completa com "quartos bem aquecidos, bem iluminados e esplendidamente ventilados ... banheiros com água, ginásios, chuveiros, etc." (Começos, 13) foi dedicado em outubro de 1913 em meio a muita fanfarra. Em 1969, o atual prédio de dois andares substituiu a escola de 1913, que foi destruída em 1970.

Embora houvesse um Nifty Theatre anterior, o atual edifício de madeira foi inaugurado em 1919. Além dos filmes de Hollywood, apresentava shows itinerantes de vaudeville, dançarinos, comediantes e até mesmo "The Royal Whirlwinds, a Sensational Roller Skating Team" (Registro Nacional) e entretenimento local, como peças da escola. Durante a Depressão da década de 1930, o proprietário de longa data, W. P. Brown, patrocinou sorteios de mantimentos e dinheiro. Os cinejornais exibidos no Nifty durante a Segunda Guerra Mundial forneciam notícias de guerra mais atuais do que o jornal semanal local. Até 1959, esse pequeno teatro fornecia ao Sr. Brown renda suficiente para adquirir terras agrícolas e satisfazer sua paixão por corridas de cavalos. Embora o advento da televisão tenha causado seu desaparecimento como teatro, o edifício manteve sua integridade original sob uma sucessão de proprietários e foi incluído no Registro Nacional de Locais Históricos em 1999.

Esportes e Recreação

Muitas das amenidades de Waterville são o resultado de voluntariado dedicado. Estava muito à frente da maioria das cidades de seu tamanho no fornecimento de uma piscina pública. A. L. Rogers (falecido em 1929) e sua esposa doaram o terreno, e a comunidade levantou dinheiro e forneceu mão de obra. A piscina foi inaugurada em 4 de julho de 1928. Charlotte Mitchell, a primeira salva-vidas certificada da Cruz Vermelha, que começou a trabalhar na piscina em 1930, ofereceu seus serviços por apenas um dólar por dia para que as crianças que não pudessem pagar o ingresso de US $ 5,00 pudessem nadar de graça. Ela continuou a administrar a piscina por muitos anos. Aquecimento e uma nova casa de banhos foram acrescentados em 1959 com a ajuda do Lions Clube e, em 19 de junho de 1977, uma piscina completamente nova foi dedicada.

Os voluntários também estiveram por trás do Parque Pioneiro de Waterville, ocupando 19 lotes da cidade também doados por A. L. Rogers. Foi inaugurada em 23 de setembro de 1939, com a presença do Governador Clarence D. Martin (1884-1955). O Badger Mountain Ski Club, fundado em 1939, foi um exemplo supremo de voluntariado Waterville, com membros operando o reboque de corda e teleférico, pegando ingressos, removendo neve, cortando e transportando madeira e até construindo um novo alojamento em 1961 para substituir o cabana do homesteader original. Hoje, embora tenha que competir com áreas de esqui comerciais nas proximidades de Cascades, Badger Mountain continua como uma operação totalmente voluntária para esquiadores, praticantes de snowboard e motos de neve.

Um casal de mentalidade cívica

Um casal que simbolizou especialmente o espírito empreendedor e cívico de Waterville foi William F. Schluenz (1880-1967) e sua esposa Etta Marie Chamberlin Schluenz (1877-1967). William Schluenz, originalmente de Wisconsin, chegou a Waterville em 1903 para se familiarizar e trabalhar como contador na loja Rogers & Howe. Em 1905, ele fundou a Waterville Hardware Store, da qual ele possuiu e operou por 36 anos. Seu estoque, variando de ferramentas, utensílios domésticos, arreios às maiores máquinas agrícolas da International Harvester, John Deere e outras empresas, atraiu clientes de toda a Big Bend. Sua empresa até se aventurou no mercado imobiliário. Em sua aposentadoria, Schluenz continuou a trabalhar em suas próprias fazendas e a participar de atividades cívicas. Ele serviu como Avaliador do Estado para o Condado de Douglas e foi especialmente ativo no Movimento de Boas Estradas.

Sua esposa Etta cresceu perto de Waterville em um rancho iniciado por sua família em 1888. Ela era uma professora local que continuou a ajudar sua mãe viúva com o rancho antes de se casar com William F. Schluenz em 1905. Etta Schluenz dedicou sua vida adulta aos esforços cívicos em nome de Waterville: estabelecer e melhorar o parque da cidade e se dedicar a clubes de jardinagem locais e à Federação Geral de Clubes de Mulheres em nível estadual e nacional.

História e Ficção

Waterville se orgulha de seu Douglas County Historical Museum, fundado em 1959. O edifício original foi um presente de William e Etta Schluenz para abrigar cerca de 4.500 rochas e minerais que William coletou ao longo de décadas. Foi ampliado com três adições a partir de 1990. O museu, aberto ao público do final de maio ao início de outubro, abriga e exibe uma grande variedade de artefatos da herança indígena da área e da história da cidade e do campo agrícola circundante, incluindo o Columbia Tramway. Os visitantes podem ver curiosidades como o primeiro meteorito descoberto em Washington (1917) e um bezerro de pelúcia de duas faces. Os arquivos contêm uma série de fotografias, arquivos de jornais e papéis familiares essenciais para a pesquisa histórica.

No verão de 2000, o museu sediou a exposição “Barn Again” patrocinada pela Smithsonian Institution e pelo National Trust for Historic Preservation. Waterville foi uma das apenas seis cidades de Washington selecionadas para receber esta exposição itinerante que percorreu o país por oito anos. Os locais foram escolhidos por seu patrimônio agrícola, a presença remanescente de celeiros históricos e o compromisso local com sua preservação. Esperava-se que cada comunidade selecionada aumentasse a exposição itinerante com exibições e atividades locais. Em Waterville, como em outros lugares, a exposição Barn Again gerou muito envolvimento da comunidade e atraiu visitantes de um amplo raio de ação.

Waterville ganhou alguma atenção em 1999 com o lançamento de um belo filme O cesto, made by a Spokane company, North by Northwest Productions, and set in Waterville during World War I. The completely fictional plot revolves around the animosity aroused in the community, especially a family who lost a son to the war, by the arrival of two German war orphans in the home of the local pastor. Through the efforts of Mr. Conlon, a new teacher from Boston, the wounds are healed by means of an unlikely combination of basketball and German opera. Although most of the filming was done in Lamont near Spokane, the designation of Waterville as the setting is believable. However, because many of its residents are of German descent it seems unlikely that they would have reacted so negatively to German orphans in their midst.

Waterville Today

Today Waterville suffers from the proximity of Wenatchee and East Wenatchee with their big box stores, medical facilities, and other amenities. Fast-growing East Wenatchee even agitates periodically to replace more centrally located Waterville as the Douglas County seat. Waterville’s surrounding agriculture is highly mechanized, with huge farms long since having replaced most of the small, virtually self-sufficient family farms of the past. Ironically, a recent problem for the town is a water shortage, as the water table has lowered in recent years, making it necessary for residents to conserve.

Yet Waterville, with a population of 1,180, remains one of the most scenic, friendly, historically significant, and civic-minded communities in Washington, enthusiastically hosting its summer Waterville Days July 4, complete with demolition derby and fireworks and the North Central Washington District Fair and Rodeo. This county seat is still a most worthwhile stop on cross-state Highway 2, a charming remnant of the best of small-town America.

Douglas County courthouse, Waterville, 1910s

Sunset Highway, Pine Canyon near Waterville, ca. 1918

Catholic Church, Waterville, 1940s

Hospital, Waterville, 1950s

Barn west of Waterville, 1968

Photo by Werner Lenggenhager, Courtesy Washington State Digital Archives, State Library Photo Collection (Image No. 24642)


Douglas RD - History

One of the swimming spots at Douglas Creek

For our second installment of our new series “Travel Unkonventionell” we visited the Douglas Creek/Palisades Area. Located about 15 miles off of Highway 28, about half way between Wenatchee and Quincy, Palisades has long been a North Central Washington secret spot for camping, swimming, cliff jumping, and all other manners of rowdy behavior.

The view from above: Looking down into the town of Palisades

There are few regulations and no paid campsites here-it’s pretty wide open and user groups vary. This is the land of sage brush, sunshine, broken bottles, and bullets.

Douglas Creek is also the land of natural waterslides, lichen spotted basalt, and wide open desert a landscape in sharp contrast to those just 30 miles to the west in Leavenworth. The ability to jump in the car and drive from thickly forested mountains to the sun baked desert in less than an hour is one of the reasons we love to live where we do and this destination fits the bill.

One of the swimming spots at Douglas Creek

For our second installment of our new series “Travel Unkonventionelle” we visited the Douglas Creek/Palisades Area. Located about 15 miles off of Highway 28, about half way between Wenatchee and Quincy, Palisades has long been a North Central Washington secret spot for camping, swimming, cliff jumping, and all other manners of rowdy behavior.

The view from above: Looking down into the town of Palisades

There are no regulations or paid campsites here-it’s pretty wide open and user groups vary. This is the land of sage brush, sunshine, broken bottles, and bullets.

Douglas Creek is also the land of natural waterslides, lichen spotted basalt, and wide open desert a landscape in sharp contrast to those just 30 miles to the west in Leavenworth. The ability to jump in the car and drive from thickly forested mountains to the sun baked desert in less than an hour is one of the reasons we love to live where we do and this destination fits the bill.

While Palisades may not be so secret today, it is a beautiful attraction worthy of a visit for a good part of the year. The area is great not only for summer days in the sun but it’s also a beautiful spot for viewing wildlife, fishing, fourbying, and hiking. And, while Palisades will probably always enjoy a reputation as a getaway for partying, it’s relatively clean and well-kept thanks to the efforts of many people that have volunteered their time to clean it up. As always, remember that if you pack it in, pack it out.

The town of Palisades is located in a deep basalt canyon whose walls tower and form large mesas. According to the Douglas County PUD website, “It is now agreed upon that glacial flooding from Lake Missoula, between 10 and 15 thousand years ago, carved out the Moses Coulee and transformed the land on its way toward the Pacific Ocean. The flood water that broke free from immense glacial dams in Idaho and Montana is said to have traveled at a rate of flow 60 times greater than that of the Amazon River.”

Settlers arrived in the Palisades area around the turn of the century and began farming and growing fruit trees, a practice that continues today. Along with a handful of farms and old homesteads, Palisades also has an elementary school. Sadly, the general store which also housed the local post office is no longer open yet sits on the main road as a testament to the town’s history.

The now closed Palisades General Store

Douglas Creek can be accessed either by driving through Palisades, off of Highway 28, or from the opposite side, accessing the area from Waterville. We chose to go through Palisades, so we can’t vouch for the alternative and as always, we recommend checking local conditions if possible before heading out as the road has been closed in the past. The road coming from Palisades is primitive and involves a stream crossing, so go at your own risk and be prepared to take it slow if necessary.

Keep an eye out for wildlife when you visit Douglas Creek. On our trip, we spotted trout, marmots, magpies, a kestrel, and signs of beavers. Also known to frequent the area are porcupines, mule deer, rattlesnakes, and coyotes as well as a variety of birds and the occasional naked hippie.

One of the free campsites/hangouts at Douglas Creek

These pools were made for swimming and the cliffs are great for jumping, but do swim at your own risk and keep an eye on kids and dogs-this area requires some scrambling and wading depending on time of year.

Basalt on the side of the road

Directions from the north (Coming from Waterville):
Take State Highway 2 about eight miles east of Waterville and follow Road H southwest down Slack Canyon into Douglas Creek Creek canyon.

Directions from the south (Coming From Wenatchee):
Follow Highway 28 and turn onto Palisades Road and follow for about 10 miles. When the road turns east away from Douglas Creek, look for a left turn at the graveled Wagon Road. Take this road approximately drive 1.5 miles.

While Douglas Creek is located on BLM land, most of the land in the area and along the access road is private property, so please remember to stay on public lands and mind all no trespassing signs. And, a friendly wave as you pass by a local resident never hurts!


Douglas RD - History

The Gadsden Hotel was designed by famed architect Henry Trost who dominated the architectural scene in the Southwest and designed hundreds of buildings in El Paso, San Angelo, Albuquerque, Phoenix and Tucson. This grand hotel was named after the historically significant Gadsden Purchase A purchase of 30,000 square miles from Mexico made in 1853 for 10 million dollars, negotiated by James Gadsden, who was then the U.S. Ambassador to Mexico. The land purchase was to ensure territorial rights for a practical southern railroad route to the pacific coast.

The Gadsden opened for business in November 1907 the hotel soon became a meeting place for cattlemen, ranchers, miners, and businessmen. We can now only imagine how Arizona was before it was a state and at a time when Wyatt Earp, Geronimo and Pancho Villa rode rough shod over the West.

Unfortunately, on February 7th 1928, fire ripped through the hotel leaving nothing but the elevator car cabin, the marble stair case, and marble columns. Luckily, like much of Arizona’s old west figures and culture, it was just too tough to die. The hotel was immediately rebuilt using the same architect but on a grander scale with no expense spared.

At the time, not many hotels of the day could boast about having an electric lift to reach one of its 4 floors. Travelers were amazed at the modern accommodations and to this day the lift is one of the oldest manually operated elevators still in use west of the Mississippi. The hotel was also one of the first to feature individual bathrooms in all 160 air cooled rooms.

Now in the museum is the original 1929 telephone switchboard reportedly the first of its kind to be used in Arizona.

Upon entering the majestic lobby the first thing you notice is the impressive staircase made of white Italian marble and the massive pink marble columns. The column capitals are hand layered with 24k gold leafing. To add to its beauty, the window at the top of the grand staircase was designed and crafted by Ralph Baker. The stained-glass mural depicting the southwest desert runs a full 42 feet long and 6 feet tall. Baker studied under Louis Comfort Tiffany and his style is of Tiffany heritage. Encompassed by the mural is an original painting “Cave Creek Canyon” by famed artist Audley Dean Nichols. There is also stunning stained-glass skylights that bring in the golden Arizona light and illuminates the lobby.

Throughout the 20th century, the Gadsden was a happening place. Hollywood discovered the grande dame and many movies, TV shows and videos. By the 1980’s the hotel was showing her age, until successful North Dakota grain farmer and aviator, Hartman Brekhus and his wife purchased the hotel in 1988. Mr. Brekhus owned and operated the hotel up until 2016 when predeceased by his wife, he passed away, leaving the hotel for sale. Local couple Florencio and Anel Lopez have always admired the beauty and history of the Gadsden and understood its place in the community of Douglas. The Lopez couple decided to purchase the hotel in late 2016 and are currently upgrading and restoring the hotel to bring it back to the prestige it once had.

History of Douglas

The Douglas area was first settled by the Spanish in the 18th century. Douglas was founded as an American smelter town for the prosperous copper mines in Bisbee, AZ. The town is named after mining pioneer Dr. James Douglas, and was incorporated in 1902. Two copper smelters operated at the site the Calumet and Arizona Company Smelter and the Copper Queen.

The area also has a history of cattle ranching and agriculture dating back to the 1800’s that continues to thrive to this day. The region also figures prominently in the history of the old west. Cochise County was home to many famous historical figures such as Cochise, Geronimo, John Slaughter, Wyatt Earp and Doc Holliday and their stories played out across the tapestry and grasslands of Cochise County.

The San Bernardino Ranch is a site in the Southern San Bernardino Valley in the region of the San Bernardino National Wildlife Refuge. It is significant for its association with the beginning of cattle ranching in southern Arizona and northern Mexico. The ranchland and valley are part of the headwater region of the Yaqui River.

In 1911, during the conflict known as the Border War, a United States Army camp was established at the ranch and was called Camp San Bernardino Ranch or the Slaughter Ranch Outpost. The site is now known as the Slaughter Ranch, for it once was the home of a famous Old West gunfighter, “Texas John Slaughter.” The compound includes the ranch house, wash house, ice house, granary, car shed and commissary. The car shed contains a fully restored 1915 Model T Ford.

On June 28, 1854, the valley became part of the Gadsden Purchase from Mexico. The original Mexican land grant of 73,240 acres, where the ranch sits today, was purchased by Ignacio Perez in 1822 for 90 pesos. He was chased from his land by Apaches in the 1830’s. In 1884 John Slaughter purchased 65,000 acres from Perez’s heirs for approximately $80,000. Two-thirds of his property lay in Mexico, with the remaining third in the Arizona Territory. An interesting note is that there are ruins on the property now owned by the US Fish & Wildlife Service where a Mormon employee of Slaughter’s built a home (called the Mormon House) straddling the US-Mexico border so he could keep a wife in the US and a wife in Mexico. The home has two rooms, one on each side of the border, with a breezeway connecting them.

The El Paso and Southwestern Railroad depot was an important train station. It transported copper to large manufacturing concerns in the east. The depot is considered one of the finest examples of railway architecture of the early 20th century. The building is now used for the Douglas police station and is just one of 400 buildings on the National Register of Historic Places in Douglas.

The Douglas Grand Theater was built in 1919 and was the largest theater between Los Angeles and San Antonio. Ginger Rogers, Anna Pavlova and John Phillip Sousa are some of the famous faces to have graced the theater’s stage. It also housed a tea room, candy store and barbershop in its glory days. Today the theater is undergoing a reconstruction, using private donations of money, supplies and labor.


Educação

Adult Basic Education (ABE). Many inmates earn their General Equivalency Diploma (GED) while incarcerated. Other programs include Mandated Adult Education and Test of Adult Basic Education (TABE). Work-Based Education (WBE) programs in conjunction with Cochise College which include: Building Construction Technology, Computer Technology, Automotive Technology, and AC Refrigeration certification, Electronics. Inmates may work towards an Associates Degree through classes offered by Cochise College.


Point Douglas Superior Military Road

On July 18, 1850 Congress approved funding, through the Minnesota Road Act, to build a road from Point Douglas, MN to Superior, WI. This road along with four other roads outlined in the Minnesota Road Act were designed with a dual edged purpose to provide transportation and communication corridors for the military in the new frontier as well as stimulate settlement by providing access points to previously unreachable areas of settlement along the eastern part of the state. The most important of these roads was the Point Douglas Superior Military

Road which connected the head of navigation on the Great Lakes with the head of navigation on the Mississippi River. This overland route between two of the most prominent transportation modes in the country had obvious and numerous advantages. “Editors in St. Paul, St. Anthony, and Stillwater hammered incessantly on the theme that a good road between the head of navigation on the Mississippi and the head of navigation on the Great Lakes would make St. Paul the chief supply point for the entire Northwest.”(Singley, 1967, 233)

On February 4 th , 1850 Henry Hastings Sibley submitted the first draft of the Minnesota Road Act to congress which among other routes included the Point Douglas Superior Road (U.S. Government Printing Office, 1858). Based on preliminary estimates the appropriation request was set at $15,000. Once amendments were made and the bill was passed formal surveying of the route began. The United States Army appointed Lt. James H. Simpson who was with the Corps of Topographical Engineers in charge of building the Minnesota roads. Simpson, born in New Jersey in 1813, graduated from the United States Military Academy in 1832. It was then that he was assigned to the Third Artillery through the Second Seminole War. In 1838, with the creation of the U.S. Army’s Topographical Engineers Department, Lt. Simpson became one of the first officers to be transferred. Between the years of 1838-1850 he was part of numerous surveying and construction projects for the U.S. Army, ranging from harbor construction on Lake Eerie to road construction in Florida, and land surveying in New Mexico. He even served as the Chief Topographical Engineer for the Department of New Mexico for a year. After six months of sick leave, in 1851 he was transferred to St. Paul, MN and began the overseeing the road construction throughout the territory. Acting more in a supervisory capacity Simpson appointed his assistant, Josiah Knauer, as the primary surveyor of the route with efforts beginning in the summer and fall of 1851. The original route runs on the west side of the St. Croix River from its beginning in Point Douglas for roughly seventy-eight miles within a mile or two from its banks.

Point Douglas Superior Road Bridge as viewed from the east. (Photo From wikipedia.org)

At the point where it reaches the Sunrise River the road was planned to cut northwest to the Snake River for roughly twenty-four miles where it would cross just below Lake Pokegoma. It would then run northeast to the Kettle River for about forty miles, keeping the same course it would complete its run at the falls or rapids of the St. Louis River in close to fifty miles more. After four major changes were made to the plan the final as traveled route was reported to be 178 miles. Based on the terrain report from Lt. Simpson the area generally transitioned from open rolling prairie lands in the south to a mixed brush/prairie section further north which gave way to dense timbers and expansive sections of swamps and Tamarac marshes within the estuary regions of the St. Louis River.

St. Louis River Estuary with Superior Head of Navigation in Background. (Photo From images.publicradio.org)

Based on the surveyed route and the environmental challenges Lt. Simpson estimated that the project cost would be in excess of $73,000 (Larsen, 1940). In 1858 Minnesota became a state and the responsibility of the road, now over two-thirds complete, was transferred to it. Although the federal funding had mostly dried up, through a number of other subsequent appropriations and grants construction was continued. Sibley kept appealing Congress for more funding as the project had been a federal endeavor prior to Minnesota’s statehood, but it was soon realized that previous estimates had been far too low. The state of Minnesota, now with little or no funds left to contribute to the project, placed a cap on appropriations. This left the grand total spent at $120, 600 and the status of the road as permanently unfinished although over two-thirds of it had been substantially completed.

Although it remained unfinished the road did for the most part achieve its desired affect as it received heavy use and was a crucial link within the internal transportation system of Minnesota. It allowed pioneers to settle regions that were previously unattainable and also made it possible for mail service to exist in these remote locations. The completion of the Lake Superior and Mississippi Railroad line connection from St. Paul to Duluth, in 1870, effectively killed the use of the old road. However, many sections of the road are still in use today locally, and some trail sections have even received recognition and protection as historic landmarks. The Stone Bridge, seen in the picture above, was built in 1863 as the crossing point over Brown’s Creek. Prior to its construction traveler’s had to ford the creek over a bridge of field stone. When the Washington County Board approved a $500 contract to build the bridge, two local builders, Michael Hanley and Frederick Curtis, won the bid. Their design was to build a single-arched span of 20 feet and a width of 17 feet out of locally quarried limestone (Anderson, 2014). To their misfortune, upon completion of construction the county commissioners found that the bridge did not meet the requirements of the contract and the men were never paid for their work. Despite this the bridge continued to be used until 1891 when an updated bridge was built 200 feet east of the original. The original bridge is said to be the oldest still standing in Minnesota and is exemplified as a fine specimen of stone engineering. In 1975 it was placed on the National Register of Historic Places (National Park Service, 1974).


Douglas RD - History

Granite Bay, CA 95746: A Great Place to Live, Work & Play

The unincorporated Placer County community of Granite Bay had a population of about 20,000 residents at the 2000 census and covers an area of approximately 25 square miles. It is situated on the north shore of Folsom Lake about 25 miles northeast of Sacramento on the eastern edge of the Sacramento Valley at the base of the Sierra foothills.

The community boasts of a very high quality of life due to its great location, sound community plan, first rate schools, numerous churches, a low crime rate and excellent recreation opportunities. The community is home to some of the Sacramento areas finest and most exclusive homes.

Typically, summers are hot and dry, while winters are cool and rainy. Summers average high temperatures are about 95 degrees but with the usual cooling evening breezes average summer lows drop to about 60 degrees. Average temperatures in the winter range from highs of about 54 to lows near 40 degrees with an occasional frost. Annual rainfall averages near 25 inches per season, falling predominantly in the winter months.

The community was officially recognized as "Granite Bay" in 1987. As an unincorporated community, the Placer County Board of Supervisors is the local governing body, and a local Municipal Advisory Council provides input and advice to the Supervisors.

1850s & Beyond

Granite Bay's roots lead back to the early 1850's, when gold miners first settled the banks of the American River. According to retired Park Ranger Dave McGrath there were 37 gold mining settlements along both sides of the River.

In its earliest beginnings, it was known as "Granite Bar", a small mining camp just below Horseshoe Bar. The North Fork Ditch, built by the Natoma Company between 1852 and 1954, not only allowed miners to surface mine gold, it continued to supply water to the area and attracted settlers who planted olive and almond orchards. When the lake is low you can still find rows of stumps straight out from the Granite Bay boat launch ramp. Remains of the ditch can still be seen in places along the trail leading up the lake from Horseshoe Bar and along the water's edge above the dam at low lake level. The sides of the ditch were concreted in 1925, which has helped to preserve its visibility.

Vivian Rasmussen recalled that what was is now called Auburn-Folsom Road was originally called Auburn-Sacramento Road. The road was built in 1850 to allow miners to travel back and forth with supplies. Whiskey Bar, Horseshoe Bar, and Rattlesnake Bar Roads were all established to connect the various settlements to the bar or to the main road. Granite Bar, later to be known as Granite Bay was named for the granite rock quarried from its banks and used as rip-rap in the wing dams of Folsom Dam.

Cattle ranchers also took advantage of availability of water and grassy slopes. "There were two major cattle ranges when I moved here in 1956" stated H.T.Newberry, a resident of Skyway. Mooney was one and Grant Bender was the other. "A big chunk of their property was condemned by the government so they could fill the lake" he explained. The remainder of the ranches were subdivided and sold off to people moving into the area.

Granite Bay Vista, an early subdivision by John Mercurio and Louis Gavino, probably helped make the name popular according to Niel Lester, who built a home in the tract with her husband in 1962. Things have changed, naturally said Lester. Douglas Blvd. used to be called Rocky Ridge Road east of Sunrise Blvd.. For most newcomers, Rocky Ridge has no significance since most of the ridge has been demolished with the widening and development along Douglas Blvd. Granite Bay didn't become the official name of the area until July 28, 1987. Until then the expanding housing developments along this section of the lake were just as apt to be referred to as Folsom Lake and were included in Roseville's sphere of influence out to Barton Road for Government Planning purposes.

Residents of the area felt the goal and lifestyle of Roseville was not consistent with their own and placed the proposition before the County Board of Supervisors to be recognized as the unincorporated community of Granite Bay. Then Assemblyman, Tim Leslie, issued a proclamentation and with County Supervisor's approval the community became officially known as Granite Bay.

Roseville sphere of influence has subsequently been withdrawn to Sierra College Blvd.

1800s

Auburn-Folsom Road has a long and unique history. Starting out as little more than ox-cart tracks linking 49'er mining claims along the American River in the 1800s, it served as a supply line between Auburn and Folsom. It also served to enrich the pockets of bandits laying in wait to relieve travelers of their belongings. The most brazen and famous robber along the stretch was known as "Rattlesnake Dick". Nicknamed not so much for being sneaky, but for the fact that he had once been an honest gold miner at Rattlesnake Bar before turning outlaw and plying his trade along the Auburn-Folsom trail. Later, a spur of the Central Pacific Railroad paralleled the road, connecting Auburn to Folsom in 1862. The Spur was discontinued a few years later. When the railroad workers began to pull up the rails, locals were so incensed shooting broke out at the corner of what is now Moss Lane and Auburn-Folsom Rd.

1800s

Before it was Granite Bay, it was called Allen's District. Named after Hiram B. Allen, whose family was one of the families that lived in the area along with the Cavitt's and the Stallman's in the 1800's. The Cavitts lived at the west end of the road and the Stallmans lived at the east end, and that road is known today as Cavitt Stallman Rd. Today, Shelborne Estates occupies part of the old 420 acre Allen ranch. Plum, peach, and pear orchards were the agricultural mainstays. Olives were a major crop at the ranch on the road now known as Olive Ranch Rd. and remnants of the olive trees are today still prominent north of Douglas Blvd. Allen's District featured one of the first real estate ventures in the area called the Rosedale Colony, where land was selling for $50 an acre.

1962

I have lived in Lakeland off Douglas since 1962. Douglas was a 2 lane road and it was known as Rocky Ridge Road. Our mail was delivered from the Roseville Post Office and our zip code was 95678. There were no super markets. There was a small grocery and bait shop located next to where the boat marina is on Douglas east of Auburn-Folsom road. Whispering Pines restaurant was here on Auburn-Folsom road at that time and later there was the Bull Pit restaurant on Douglas where NAPA is now. A liquor store was next door. Later there was 7-Eleven in the same complex as well as a beauty salon, barber shop, and Laundromat. Now all gone.


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