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Basílica Bizantina em Byllis, Albânia

Basílica Bizantina em Byllis, Albânia


Mosteiro de Ardenica

o Mosteiro da Natividade de Theotokos em Ardenica [1] (albanês: Manastiri Lindja e Hyjlindëses Mari, [2] [3] Grego: Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου [4]) ou simplesmente Mosteiro de Ardenica (Albanês: Manastiri i Ardenices) é um mosteiro ortodoxo oriental localizado 18 quilômetros ao sul de Lushnjë, na Albânia, ao longo da estrada nacional que liga Lushnjë a Fier. [5]

Construído pelo imperador bizantino, Andrônico II Paleólogo em 1282 após a vitória sobre os angevinos no cerco de Berat, o mosteiro é famoso por ser o local onde, em 1451, foi celebrado o casamento de Skanderbeg, o herói nacional da Albânia, com Andronika Arianiti . Em 1780, o Mosteiro iniciou uma escola teológica para preparar clérigos na Ortodoxia Grega. Tinha uma importante biblioteca com 32.000 volumes que foi totalmente queimada por um incêndio em 1932. A Igreja de Santa Maria dentro do mosteiro contém afrescos dos irmãos Kostandin e Athanas Zografi, notadamente um de São João Kukuzelis, nascido em Durrës, Albânia.


Conteúdo

A Albânia é um país mediterrâneo, situado a leste da Itália, do outro lado do Mar Adriático. Embora o país ocupe a porção sudoeste da Península Balcânica, limitada por Montenegro ao noroeste, Kosovo [a] ao nordeste, Macedônia do Norte ao leste e Grécia ao sul e sudeste. Tem uma topografia variada e contrastante com altas montanhas, costões rochosos, zonas húmidas costeiras, praias arenosas, desfiladeiros e desfiladeiros íngremes e ilhas de vários formatos e tamanhos.

Em termos de topografia, o país abrange planícies costeiras no oeste até os Alpes albaneses no norte, as montanhas Sharr no nordeste, as montanhas Skanderbeg no centro, as montanhas Korab no leste, as montanhas Pindus no sudeste e as montanhas Ceraunian no sudoeste ao longo da Riviera albanesa e da costa do mar Jônico.

O país tem clima predominantemente mediterrâneo com influências continentais. [8] Isso significa que o clima é caracterizado por invernos amenos e verões quentes e secos. As áreas mais quentes do país estão ao longo do oeste, onde o clima é profundamente afetado pelo Mar Mediterrâneo. As partes mais frias do país estão no norte e no leste, onde prevalece o clima de floresta com neve.

Durante a Idade do Ferro, a Albânia foi originalmente o lar dos Ilírios e dos Gregos Antigos. Com o passar dos séculos, foi posteriormente conquistada e ocupada pelos bizantinos, venezianos e otomanos. O surgimento de um estado albanês unificado remonta ao estabelecimento do Principado de Arbër em 1190 DC.

Antiguidade Editar

O início da arquitetura na Albânia remonta a meados do Neolítico, com a descoberta de moradias pré-históricas em Dunavec e Maliq. [9] Eles foram construídos em uma plataforma de madeira que se apoiava em estacas presas verticalmente no solo. [9] As moradias pré-históricas na Albânia consistem em três tipos, como casas fechadas completamente no solo ou meio subterrâneas, ambas encontradas em Cakran perto de Fier e casas construídas acima do solo.

Durante a Idade do Bronze, os Ilírios e Gregos Antigos começaram a se organizar no território da Albânia. Os ilírios eram um grupo étnico com cultura e arte distintas, embora se acredite que os albaneses sejam descendentes dos ilírios, mas não há evidências suficientes para se chegar a uma conclusão. As cidades da Ilíria foram construídas principalmente no topo de altas montanhas cercadas por paredes fortemente fortificadas. Além disso, a história da Albânia não foi gentil com os monumentos arquitetônicos da Ilíria. Poucos monumentos da Ilíria ainda estão preservados, como em Amantia, Antigonia, Byllis, Scodra, Lissus e Selca e Poshtme. [10]

Após as Guerras Ilíricas, a arquitetura na Albânia desenvolveu-se significativamente no século 2 aC com a chegada dos romanos. As povoações e aldeias conquistadas como Apollonia, Butrint, Byllis, Dyrrachium e Hadrianopolis foram notavelmente modernizadas segundo os modelos romanos, com a construção de um fórum, estradas, teatros, passeios, templos, aquedutos e outros edifícios sociais. O período também marca a construção de estádios e banhos termais de importância social como locais de encontro.

Povoado anteriormente por várias tribos da Ilíria e da Grécia Antiga, Butrint tornou-se um protetorado e, subsequentemente, uma colônia. [12] [13] Atualmente, demonstra um alto nível de urbanização romana, embora esteja entre os vestígios mais bem preservados da herança romana na Albânia. Eles deixaram seu legado em forma de muralhas, um aqueduto, fórum, basílicas, batistérios, banhos, um anfiteatro e casas para as classes médias, bem como mansões com pátios centrais decoradas com vários mosaicos e murais.

Dirráquio prosperou durante o período romano e se tornou um protetorado após as Guerras da Ilíria. O Anfiteatro de Durrës, construído pelos romanos, era na época o maior anfiteatro da Península Balcânica. [14] É o único monumento romano que sobreviveu até o presente.

A Via Egnatia, construída pelo senador romano Gnaeus Egnatius, funcionou por dois milênios como uma rodovia polivalente, que antes ligava as cidades de Durrës no mar Adriático, a oeste, a Constantinopla, no mar de Mármara, a leste. [15] Além disso, a rota deu às colônias romanas dos Bálcãs uma conexão direta com Roma.

Idade Média Editar

As cidades medievais da Albânia são classificadas de acordo com dois critérios:

  • Cidades associadas a fortificações, como Berat e Gjirokastra
  • Cidades localizadas em terrenos planos ou íngremes, como Tirana, Kavaja e Elbasan.

Durante a Idade Média, uma variedade de estilos de arquitetura se desenvolveu na forma de estruturas de habitação, defesa, culto e engenharia. Quando o Império Romano se dividiu em leste e oeste, a Albânia permaneceu sob o Império Romano Oriental. Em nome disso, a arquitetura foi fortemente influenciada pelos bizantinos. Muitas igrejas e mosteiros extensos foram construídos durante esse período, principalmente no centro e no sul do país. [ citação necessária ]

No entanto, algumas estruturas históricas herdadas foram danificadas pela invasão das forças otomanas. Nos séculos 13 e 14, a consolidação dos principados feudais albaneses deu origem a Varosha, ou bairros fora das muralhas da cidade. Exemplos de tais desenvolvimentos são os principados Arberesh centrados em Petrele, Kruje e Gjirokastra originários do castelo feudal. No século 15, muita atenção foi dada às estruturas de proteção, como as fortificações do castelo de Lezha, Petrela, Devoll, Butrint e Shkodra. Mais reconstruções ocorreram em pontos estratégicos como o Castelo de Elbasan, Preza, Tepelena e Vlora, sendo este último o mais importante da costa. Nos séculos 18 e 19, os grandes Pashaliks do período, como a Família Bushati, Ahmet Kurt Pasha e Ali Pashe Tepelena reconstruíram várias fortificações, como o Castelo de Shkodra, Berat e Tepelena, respectivamente. É importante notar que Ali Pashe Tepelena embarcou em uma grande campanha de construção de castelos em todo o Épiro.

Durante o período medieval, as mesquitas na Albânia se dividiam em duas categorias: aquelas cobertas por uma cúpula e aquelas com um hall coberto. Estes últimos foram imediatamente adotados após a invasão otomana, transformando as igrejas existentes de Shkodra, Kruje, Berat, Elbasan e Kanina. Por exemplo, a Mesquita de Chumbo construída por Mustafa Pasha Bushati em Shkodra se assemelha a uma mesquita típica de Istambul.

Por outro lado, as estruturas religiosas cristãs herdaram muitas características de seus predecessores paleocristãos. Entre os séculos 16 e 19, uma série de pequenas estruturas para cristãos com layouts simples foram construídas, como a basílica de Voskopoja, o Mosteiro de Ardenica e a Igreja de São Nicolau em Voskopoja. Este último é um dos monumentos arquitetônicos mais valiosos da Albânia. Suas paredes internas são cobertas com pinturas do renomado pintor David Selenica, e dos irmãos Constantino e Athanasios Zografi.

Edição Moderna

Durante o século 18, a silhueta da cidade na Albânia começou a incluir locais de culto e a Torre do Relógio. Estes, juntamente com outras estruturas sociais, como banhos termais, fontes e medrese enriqueceu ainda mais o centro da cidade e seus bairros.

No século 17, o bazar surge como centro de produção e troca, enquanto a cidade se expande para além do castelo, que perde por completo a sua função e habitantes. Durante este período, Shkodra e Korca tornaram-se importantes centros de comércio e artesanato especializado.

A primeira metade do século 20 começa com a ocupação austro-húngara, continua com o governo de Fan Noli, o reino do rei Zog e termina com a invasão italiana. Durante este tempo, as cidades medievais albanesas sofreram transformações urbanas por arquitetos austro-húngaros, dando-lhes a aparência de cidades europeias.

O centro de Tirana foi obra de Florestano Di Fausto e Armando Brasini, conhecidos arquitetos do período Benito Mussolini na Itália. Brasini lançou as bases para a disposição moderna dos edifícios ministeriais no centro da cidade.

O plano passou por revisões pelo arquiteto albanês Eshref Frashëri, pelo arquiteto italiano Castellani e pelos arquitetos austríacos Weiss e Kohler. O sistema viário paralelo retangular do distrito de Tirana e Re tomou forma, enquanto a porção norte do Boulevard principal foi inaugurada. Esses planos urbanos formaram a base de futuros desenvolvimentos na Albânia após a Segunda Guerra Mundial.

De 1944 a 1991, as cidades experimentaram um desenvolvimento ordenado com declínio na qualidade arquitetônica. Grandes complexos de apartamentos em estilo socialista, estradas largas e fábricas foram construídos, enquanto as praças da cidade foram redesenhadas e uma série de edifícios históricos demolidos.

O período após a queda do comunismo é frequentemente descrito de forma negativa em termos de desenvolvimento urbano. Quiosques e prédios de apartamentos começaram a ocupar antigas áreas públicas sem planejamento, enquanto distritos informais se formaram em torno das cidades com migrantes internos que deixaram áreas rurais remotas para a planície ocidental. A redução do espaço urbano e o aumento do congestionamento do tráfego tornaram-se os principais problemas devido à falta de planejamento. Como parte da Reforma da Divisão Administrativa de 2014, todos os centros das cidades da Albânia estão sendo fisicamente redesenhados e as fachadas pintadas para refletir uma aparência mais mediterrânea. [16] [17]

Embora muito tenha sido alcançado, os críticos argumentam que não há uma visão clara sobre o futuro de Tirana. Algumas das questões urgentes que Tirana enfrenta são a perda de espaço público devido à construção ilegal e caótica, estradas não pavimentadas em áreas suburbanas, degradação do Lago Artificial de Tirana, reabilitação da Praça Skanderbeg, poluição sempre presente, a construção de uma estação central de ônibus e falta de estacionamento público. Os planos futuros incluem a construção da Estação Multimodal de Tirana e da linha de eléctrico, a reabilitação da zona do Rio Tirana, a construção de uma nova avenida ao longo da antiga Estação Ferroviária de Tirana e o acabamento da Grande Circular.

Berat Edit

Berat, também conhecida como a cidade das mil janelas, é uma pequena cidade no sul da Albânia. A arquitetura de Berat é diversa e envolve a herança dos ilírios e gregos antigos, mas também de vários povos e impérios que governaram a cidade anteriormente, entre outros bizantinos e otomanos. No entanto, a paisagem urbana é notadamente realçada pelo estilo arquitetônico dos otomanos e ostenta uma riqueza de estruturas de excepcional interesse histórico e arquitetônico. Isso fez com que a cidade se tornasse um Patrimônio Mundial da UNESCO.

A cidade é separada por três partes, como o bairro residencial dentro da fortaleza ou conhecido como Kalaja, Mangalem e Gorica. Acredita-se que o Kalaja tenha sido encontrado na antiguidade, pois foi o assentamento da tribo ilíria dos Desaretes. [18] Posteriormente, ela era conhecida como Antipatrea quando os romanos conquistaram a cidade e a chamaram de Albanorum Oppidum. [18] Ao longo dos séculos, ela foi sujeita a inúmeras conquistas pelos bizantinos e otomanos.

Kalaja está bem preservada e consiste em várias casas, a maioria das quais construída em pedra. Inúmeras igrejas com ícones e murais decorados extraordinários ainda sobrevivem, incluindo a Igreja da Santíssima Trindade e a Igreja de Santa Maria de Blachernae. A arquitetura islâmica é representada pelas ruínas da Mesquita Vermelha e da Mesquita Branca. Vale a pena ver é a cisterna que foi construída pelos romanos. O proeminente Museu de Ícones de Onufri também está localizado dentro do castelo e exibe obras de Onufri e de outros pintores albaneses importantes.

As casas no bairro de Mangalem foram construídas ao longo de uma colina íngreme em direção ao bairro de Gorica. As fachadas voltadas para o vale têm janelas caracteristicamente salientes. Portanto, Berat deve seu título ao distrito, a "cidade das mil janelas". Existem três mesquitas otomanas que incluem a Mesquita King, a Mesquita Lead e, nomeadamente, a Mesquita dos Solteiros. O Halveti Teqe fica atrás da Mesquita do Rei e possui um impressionante teto esculpido.

Gorica foi por muito tempo conectada apenas através da Ponte Gorica ao resto de Berat. É uma das pontes otomanas mais populares da Albânia, construída em 1780 por Ahmed Kurt Pasha. O Mosteiro de São Spyridon é outra atração de destaque devido ao seu admirável estilo pós-bizantino.

Korçë Edit

A arquitetura em Korçë é caracterizada por mansões e edifícios residenciais, ruas de paralelepípedos e largas avenidas com muitos cafés e restaurantes. Há uma mistura arquitetônica, devido à história turbulenta, de estilos Art Nouveau, Neoclassicismo e Otomano. As influências italiana e francesa aumentaram após o início dos séculos XIX e XX. Ao modernizar sua infraestrutura ao longo dos séculos, a cidade preservou um pouco de sua história em suas ruas e fachadas.

A cidade foi um importante centro comercial e econômico durante o século XVIII. [19] Durante o domínio otomano, o Velho Bazar desenvolveu-se rapidamente para se tornar o principal centro de comércio da cidade. Embora os bazares fossem complexos comerciais otomanos típicos, desenvolvidos nas cidades da Albânia e em outras partes dos Bálcãs. A arquitetura otomana é predominante no bazar, enquanto as reconstruções recentes levaram à aplicação de elementos específicos da arquitetura moderna.

A Catedral da Ressurreição está localizada no centro ao norte de Bulevardi Republika. É uma das maiores catedrais ortodoxas orientais da Albânia, bem como um dos símbolos da cidade e principais atrações turísticas. A catedral é uma estrutura de três naves e pertence ao estilo bizantino. Fica ligeiramente elevado em um estrado e consiste principalmente de pedras de cor creme a marfim e tijolos vermelhos. As paredes internas e cúpulas são decoradas com ícones e afrescos.

A Mesquita Mirahori foi construída em 1484 e fundada por Iljaz Bey Mirahor. O minarete e a cúpula do edifício foram danificados por um terremoto e foram restaurados recentemente. É composto por blocos de calcário branco que se encontram sobre camadas de tijolos vermelhos. É apenas um dos poucos monumentos do período otomano na cidade e no condado circundante.

Igrejas Editar

O Cristianismo tem uma história longa e contínua na Albânia e foi introduzido já no tempo dos Apóstolos. [20] [21] Estruturas sagradas, como igrejas, basílicas, batistérios, começaram a aparecer conseqüentemente após a invasão romana da Ilíria. Um estilo de arquitetura cristão primitivo desenvolvido na Albânia entre os séculos 4 e 6. [1] Conforme o Império Romano caiu em leste e oeste, o Império Romano Oriental manteve os elementos arquitetônicos romanos vivos e se tornou popular por suas cúpulas ligeiramente mais planas e o uso mais rico de murais e ícones em vez de estátuas.

O Batistério com a Basílica de Butrint, construído no século 6, está entre os edifícios cristãos primitivos mais importantes da Península Balcânica. [22] É ao lado da Hagia Sophia em Istambul, um dos maiores batistérios do mundo mediterrâneo. [23] A característica mais notável é seu impressionante piso de mosaico, ilustrando a iconografia relacionada tanto ao Cristianismo quanto à vida aristocrática. [24]

A Igreja da Dormição da Theotokos em Labovë e Kryqit é um dos maiores exemplos sobreviventes da arquitetura bizantina no país. O seu interior está decorado com vários mosaicos e frescos e revestimentos de grande valor artístico. É uma igreja tipicamente bizantina com uma alta cúpula central com nave e corredores dispostos em planta cruciforme.

A Igreja de Santo Antônio de Durrës é outro exemplo importante da arquitetura bizantina. Foi construído no Cabo de Rodon, possuindo uma proximidade direta com o Mar Adriático. A estrutura foi construída no século 14 e fica perto do Castelo Rodoni, que foi construído por Gjergj Kastrioti Skanderbeg.

O Mosteiro da Ardenica foi construído em 1282 após a vitória contra os Angevins no Cerco de Berat. É o local onde, em 1451, foi celebrado o casamento de Skanderbeg com Andronika Arianiti. O mosteiro é um representante impressionante da arquitetura bizantina com muitas características românicas.

A história da Albânia não foi gentil com os monumentos arquitetônicos do Cristianismo Primitivo. Espalhados por todo o país, ainda existem estruturas e vestígios de igrejas e mosteiros desse período, como a Igreja da Santíssima Trindade de Berat, a Igreja do Mosteiro de São Nicolau no Mesopotame, a Igreja de Santa Maria de Maligrad, a Igreja de Santa Maria de Blachernae de Berat , Igreja Paleocristã e Bizantina de Lin.

Mesquitas Editar

No final do século XV, o Império Otomano expandiu seu território e conquistou a maior parte da Península Balcânica. Nos séculos XVI e XVII, o Islã se tornou a religião predominante na Albânia. Como aconteceu com o cristianismo antes dele, a nova religião foi introduzida posteriormente à ocupação otomana da Albânia. [26] As influências estrangeiras que acompanharam a Albânia foram absorvidas e reinterpretadas com uma extensa construção de mesquitas em todo o país. [27]

As combinações de tijolo e pedra eram muito frequentes na arquitetura otomana, enquanto o tijolo era usado principalmente para arcos, cúpulas e abóbadas. Além disso, a característica mais característica dessas mesquitas é o domínio de uma cúpula, com um perfil plano semicircular, que cobria a parte significativa do salão de orações dentro da mesquita. A elegância de vários elementos islâmicos é combinada e adaptada em edifícios e designs de interiores, como o uso de azulejos, designs geométricos, motivos florais e murais.

Em contraste com a longa presença dos otomanos na Albânia e nos Bálcãs, apenas algumas mesquitas importantes desse período sobreviveram, espalhadas principalmente no centro e no sul da Albânia. Uma dessas mesquitas inclui a Mesquita Mirahori construída em 1495 por Imrahor Ilyas Bey em Korçë. [28] É a única mesquita otomana existente na cidade e no condado ao redor. [27]

A mesquita Et'hem Bey em Tirana é um importante representante da herança otomana no país. A construção da mesquita começou no final do século XVIII e foi concluída no século XIX. [29] Suas características mais notáveis ​​são os afrescos dentro da mesquita com árvores, cachoeiras e pontes retratadas.

A Mesquita dos Solteiros está localizada na parte inferior do bairro Mangalem de Berat, que está inscrito como Patrimônio Mundial da UNESCO. Como a maioria das outras mesquitas da cidade, a Mesquita dos Solteiros foi declarada Monumento Cultural da Albânia em 1961. [30]

Construída por Pasha Mehmed Bushati em 1773, a Mesquita de Chumbo de Shkodër é a única construção que resta na cidade construída pelos otomanos. [27] Ele leva o nome porque todas as suas cúpulas eram cobertas com chumbo. A mesquita fica no sopé do Monte Rozafa em um prado ao longo do Drin. Ele caiu em desuso após uma grande enchente em 1865, que varreu aquela parte da cidade.

Em Berat, a Mesquita de Chumbo, cuja característica mais característica é a cúpula de chumbo, está entre os edifícios otomanos mais bem preservados da Albânia. [27] Foi construído durante o século 16, quando Berat se tornou um importante centro administrativo e religioso dentro do Império Otomano.

A Mesquita do Bazar em Gjirokastër foi construída no século 18 em uma colina perto do bairro comercial da cidade durante esse período, o bazar, perto da Fortaleza de Gjirokastër. Embora a maior parte da cidade e da mesquita tenham sido construídas com pórtico.

Edição Tekkes

Quando o Império Otomano introduziu o Islã, a Ordem Bektashi se espalhou pelos Bálcãs e se tornou particularmente forte na Albânia. Tekkes eram centros de misticismo islâmico e teológico fornecia uma alternativa popular ao Islã normativo. [31] A arquitetura dos tekkes é geralmente simples e articulada por uma cúpula, arco, pátio, portal, tumba e um salão central.

O Halveti Teqe foi construído pelo albanês Ahmet Kurt Pasha no século 18 em Berat. É um edifício quadrático, que consiste em uma sala de oração retangular, uma sala menor para serviços religiosos especiais, um portal impressionante que antecede a entrada e um türbe. As paredes dentro da estrutura são decoradas com vários afrescos e murais.

Construído em 1770, o Dollma Teqe fica dentro da fortificação de Krujë e inclui um türbe e hamam. A cúpula plana repousa sobre um baixo tolobato octogonal. Suas paredes internas são ricamente decoradas e pintadas com murais e escritos.

Castles Edit

As paisagens cênicas da Albânia são pontilhadas com castelos, fortes e cidadelas de todas as formas e tamanhos. Anteriormente, eles eram definidos principalmente por seu uso prático para repelir invasões e muitas vezes servem como residência real para famílias nobres. Essas estruturas constituem tesouros e legado do passado histórico da Albânia. Os primeiros castelos nas terras albanesas foram construídos por ilírios e romanos e, mais tarde, por venezianos e otomanos. A maioria foi renovada ao longo da história e de diferentes épocas com a mudança de regras e adaptações para o desenvolvimento da tecnologia de guerra.

O Castelo de Berat tem uma longa história, que remonta ao século IV. [32] Depois de serem queimadas pelos romanos, as paredes foram reforçadas novamente no século 5 sob os bizantinos e mais tarde no século 15 pelos otomanos. [32] A fortaleza foi freqüentemente danificada, especialmente durante o comunismo na Albânia, e reconstruída. Possui várias igrejas bizantinas pontilhadas com afrescos impressionantes, murais e ícones, enquanto a herança otomana é demonstrada em formas de mesquitas e casas tradicionais.

O Castelo de Krujë é uma fortaleza medieval típica construída sobre uma colina rochosa em Krujë que resistiu ao avanço dos otomanos várias vezes sob o reinado de Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Foi construída durante os séculos V e VI e as paredes envolventes são reforçadas por nove torres, que serviram de posto de observação e sinalização. [33] Ainda podem ser encontrados restos de casas e mansões.

A Fortaleza de Bashtovë foi construída sobre uma antiga estrutura existente pelos venezianos na Idade Média. Ele fica em um ponto muito estratégico perto da foz do rio Shkumbin perto do Mar Adriático. O castelo é uma estrutura veneziana típica que combinava o arco gótico de lancetas com influências bizantinas e otomanas.

O Castelo de Petrelë é um castelo medieval localizado no topo de uma colina com vista para os vales de Petrelë e Erzen. O castelo tem uma estrutura triangular com duas torres de observação. As primeiras fortificações datam provavelmente do século III, enquanto no século IX foi ampliado e serviu de base para Gjergj Kastrioti Skënderbeu durante sua revolta contra o Império Otomano.

O Castelo Rozafa é um antigo castelo em Shkodër. O castelo está associado a uma famosa lenda sobre uma mulher que foi enterrada na fundação do castelo. Ele se estende por uma colina rochosa e está preso em três lados pelos rios Buna, Kir e Drin. Seu nome atual, Rozafa, apareceu pela primeira vez no início da Idade Média. Mais tarde, quando os otomanos conquistaram os Balcãs, o castelo foi transformado em mesquita.

A Cidadela de Gjirokastër, uma fortaleza no topo de uma colina, domina a paisagem urbana de Gjirokastër e tem vista para a rota estrategicamente importante ao longo do vale do rio Drino. Existem cinco torres e casas, uma torre do relógio, uma igreja, uma cisterna e muitas outras estruturas dentro da fortificação.

O Castelo Ali Pasha foi construído em uma pequena ilha ao longo da foz do Canal Vivari em Butrint. O castelo tem o nome do albanês Ali Pasha de Ioannina, que governou o Pashalik de Yanina e até tentou rivalizar com o Dey de Argel nos mares. É uma pequena estrutura retangular com paredes maltratadas, enquanto nos cantos há duas torres redondas maltratadas com canhões voltados para o mar e duas torres quadradas maltratadas de tamanho irregular equipadas com alças de disparo ou janelas.

O Castelo Rodoni fica dentro do Cabo de Rodon, próximo ao Mar Adriático. Seu nome é derivado do deus Illyrian Rodon. Após o Primeiro Cerco de Krujë e Liga de Lezhë, os Kastriotis decidiram aumentar as fortificações para uso contra os Otomanos. Skanderbeg escolheu o Cabo de Rodon como localização do castelo e a construção começou em 1450.

Embora outros castelos proeminentes e impressionantes com diferentes estilos arquitetônicos na Albânia incluem o Castelo Durrës, Castelo Kaninë, Castelo Lezhë, Castelo Lëkurësi, Castelo Prezë e Fortaleza de Justiniano.

Editar Kullas

Kulla foram casas de torre fortificadas que floresceram entre os séculos 17 e 19 como resultado da resistência à conquista otomana, renascimento nacional e surgimento do capitalismo. Na maioria dos casos, eles assumem a forma de uma casa de família extensa. No entanto, também pode ser encontrada uma casa para dois irmãos.

De acordo com sua composição espacial e de planejamento, as casas albanesas são classificadas e separadas em quatro grupos principais: [35]

  • Casas com vater zjarri, ou lareira / forno: Este tipo de casas são encontradas principalmente no Condado de Tirana e caracterizadas pela casa do fogo (Shtëpia e Zjarrit), que ocupa a altura de dois andares, com áreas circundantes interagindo ao seu redor.
  • Casas com hajat, ou alpendre: Uma característica marcante deste estilo é a relação da casa com o quintal e ambiente natural. Muitas vezes, essas casas são construídas em terrenos planos, sendo o piso térreo utilizado pelos habitantes para fins agrícolas. Por exemplo, a Casa Shijaku em Tirana é cercada por paredes de adobe com um grande portão de entrada e quase sempre coberta por um telhado simples.
  • Casas com çardak, uma espécie de varanda encontrada no último andar reservada para hóspedes ou relaxamento: Eles são encontrados principalmente em Berat, e menos em Kruje e Lezha. O cardak é um elemento dominante na composição externa do edifício, estando na fachada principal da casa, originalmente projetada para ser aberta. O cardak é amplamente utilizado pelos moradores na estação quente, aproveitando a luz solar natural. Ele também serve como elo de ligação com outras áreas da casa. Estas casas são divididas em vários subtipos: casas com cardak na área frontal, de um lado ou no centro. Um exemplo de tais estruturas é a Casa Hajdar Sejdini em Elbasan.
  • Urbano ou cívico kulla: Eles são encontrados em Gjirokaster (ver Zekate House), Berat, Kruje e Shkoder usados ​​para fins defensivos e de armazenamento. O interior mostrava a extensão da riqueza da família, enquanto o térreo servia como local seguro para o gado no inverno e como reserva de água para os meses secos de verão.

Os Kullas urbanos ou cívicos do sul são encontrados nas cidades e arredores de Berat, Gjirokastër, Himara e Këlcyrë. [36] [37] Casas-torre em Gjirokastër foram construídas no século 13, antes da conquista otomana. [38] Os Kullas do norte são um edifício residencial fortemente fortificado construído no norte da Albânia e na região de Dukagjin no Kosovo. Eles contêm pequenas janelas e buracos de tiro porque seu objetivo principal era oferecer segurança contra ataques. Além disso, foram inicialmente construídos com madeira e pedra e, eventualmente, apenas com pedra.

Os primeiros Kullas foram construídos no século XVII, época em que existiam combates contínuos na região de Dukagjini, embora a maioria dos que ainda existem sejam do século XVIII ou XIX. Quase sempre foram construídos dentro de um complexo de edifícios com várias funções, mas os Kullas nas aldeias existem principalmente como estruturas autônomas. Eles também estão posicionados dentro do complexo de edifícios para que os habitantes possam contemplar os arredores. Os kullas nas cidades são geralmente construídos como estruturas autônomas, enquanto nas aldeias são mais comumente encontrados como parte de um conjunto maior de kullas e casas de pedra, geralmente agrupadas para o clã familiar ao qual pertenciam.

Certos Kullas foram usados ​​como locais de isolamento e refúgios seguros ou "torres trancadas" (Kulla Ngujimi) destinadas ao uso de pessoas alvejadas por rixas de sangue. Um exemplo pode ser encontrado em Theth. [39]

A maioria dos Kullas são edifícios de três andares. Unidade característica de sua estrutura arquitetônica em "Oda e Burrave" (Câmara dos Homens ou Sala de Reunião dos Homens), que geralmente ficava no segundo andar do Kulla, denominado Divanhane, enquanto o térreo servia de celeiro para gado e o primeiro andar era onde ficavam os aposentos da família. O material com o qual o Divanhane é construído, seja madeira ou pedra, às vezes é usado para classificar os Kullas. [40] [41]


A história antiga da Albânia vem à tona

Eu estava tomando um café expresso na livraria Piazza, um café badalado de Tirana onde artistas, escritores e políticos se encontram, ouvindo Neritan Ceka, o principal estudioso de arqueologia da Albânia. Ele estava falando sobre um local “espetacular” em escavações no centro da Albânia. "Byllis", disse Ceka. "Você deve ir para Byllis."

O sítio ilírio, grego, romano e bizantino, disse ele, é uma das descobertas recentes mais impressionantes, com um anfiteatro greco-romano de 20 fileiras que data do século 2 e igrejas bizantinas do século 6 com mosaicos que rivalizam com qualquer encontrado na Grécia ou Turquia.

Pedi a Ceka que ajudasse a planejar minhas visitas a sítios arqueológicos, e sua lista me surpreendeu. Eu não tinha ideia do escopo e da riqueza dos locais. Ruínas gregas e romanas em Apolônia. Durres moderna, construída sobre cidades gregas, romanas e bizantinas. Tumbas pertencentes aos reis da Ilíria (séculos III e IV aC). Mesmo em Tirana, uma metrópole moderna e agitada, vi uma casa romana do século 4, descoberta recentemente em um canteiro de obras, com o piso de mosaico ainda intacto.

Quem diria que a Albânia era um tesouro tão grande? Os albaneses que eu conhecia me falaram sobre o clima mediterrâneo ameno da nação balcânica, os majestosos Alpes, florestas intocadas, rios e lagos intocados, suas vistas magníficas e quilômetros de praias arenosas ao longo do Adriático. Mas sítios arqueológicos? Sem menção.

Albania, in the southeastern corner of Europe, was settled by the Illyrians, ancestors of present-day Albanians, in Paleolithic times. Situated where it is and surrounded by powerful, warring empires, Albania has seen a lot of violence throughout its history. Greeks, Romans, Byzantines, Venetians and Ottomans swept through, leaving their mark and their ruins.

For decades, the country’s archeological treasures were virtually lost to the world. Communists took over in 1944, and dictator Enver Hoxha’s iron grip kept the country isolated until the end of communism in the early 1990s.

That’s when Albanian archeology captured the attention of experts around the world. The fledgling Albanian parliamentary democracy began a systematic program of excavation and conservation, in partnership with the Butrint Foundation, a British charitable trust, and other foreign organizations and colleges.

I came to Albania’s capital last January to teach journalism at the University of Tirana under a Fulbright grant. After the semester’s end in May -- a good time to travel in Albania -- I would have time to explore some sites around the country.

In the 15 years since the end of communism, Tirana has grown from a sleepy town of a few hundred thousand to a hopping metropolis, close to 1 million. The place, with garishly painted buildings, is crawling with cheerful sidewalk cafes overflowing with young people, Internet cafes, fitness centers, restaurants and clubs blaring rock and rap through the night. There’s plenty to see and do here, if you can put up with the fumes and dust kicked up by the frenzied construction everywhere.

The capital was a great launch pad for most of my day trips to archeological sites. Albania is a tiny country, with a land area of 11,100 square miles and about 3 million people.

On Ceka’s recommendation, I put Byllis on my list and planned my trip, leaving plenty of time for travel because, except for an 80-mile superhighway from Tirana to Lushnje, Albanian roads are a challenge, particularly at night.

(I advise traveling with a tour group or a guide, unless you are an adventurous, seasoned traveler. I made it a point to travel with an Albanian-speaking guide who could deal with unexpected police checkpoints, plus street vendors, beggars and hotel and restaurant staff. Although the country is safe for the most part, it’s also wise to check with the State Department for travel advisories, www.travel.state.gov, before you visit.)

In May, the weather was balmy, the spring rains had finally stopped, and roads were clear to travel south, where most of the Greco-Roman sites are: Durres, Apollonia and extraordinary Butrint, which has been declared a World Heritage site by UNESCO. I’d leave Byllis for last.

I started with Durres and Apollonia, because I could get there and return to Tirana in time for an “American Idol"-type songfest that Albanians love to watch on “telly” almost nightly.

THE city, only 24 miles from Tirana, was the ideal place to combine a bit of archeology with a nice seaside supper before heading back to the capital.

Albanians regard the dreary, industrial seaport as a hot spot because of its white sandy beaches, resorts and great fish restaurants. If you close your eyes to the mad, untamed construction on the coastline and the rubbish on the beach, Durres is an amazing repository of ruins from various historical eras, one layered over another.

You can see the marks left by Illyrians, Greeks, Romans, Byzantines and Ottomans simply by driving around town.

A 14th century Venetian rotunda looks out to the harbor. Roman baths are behind the Aleksander Moisiu Theater in the central square. A 15th century mosque is built onto a former church from the Byzantine era. In the center of town, a Roman, 2nd century amphitheater, the largest in the Balkans, was discovered when a man dug into his backyard in 1966. It stands neglected and only partially excavated.

We approached the entrance. Soon, an old attendant hobbled to the rickety gate and opened the lock with a huge key. Inside, the amphitheater became oddly magical. Here, gladiators felled starved lions, and chariots rushed through the tunnel to an open arena as thousands of spectators roared with excitement. Here too is an early Christian chapel with broken mosaic images of St. Stephen, St. Mary and the archangels Gabriel and Michael.

On the way to the amphitheater, I had spotted the Archaeological Museum, where most of the artifacts found during excavations are exhibited, and had planned to stop there on my return. But it was closed, and this served as a good warning: Don’t expect hours and schedules to be precise. Telephone numbers are also risky -- many change without notice or disconnect altogether. And often you won’t find street names posted, so rely on your taxi driver for directions.

About that time, dinner sounded good, so I headed to the tavernas along the Durres seaside, which are renowned for their grilled fish -- the best in Albania. I ended the day among locals, feasting on a plate of fish and crisp potatoes fried in olive oil, accompanied by an icy Albanian Pilsener.

In contrast to Durres, Apollonia was everything a tourist expects of the perfect Hellenic-Roman archeological site. The Greeks settled themselves in the midst of an Illyrian city in 588 BC.

Apollonia’s breathtaking location -- on a promontory overlooking the shimmering Adriatic and aquamarine Vjosa River -- is worth the 77-mile drive from Tirana.

The open plan makes it easy to stroll about the grassy knolls, imagining Julius Caesar planning his campaign against Pompey in the magnificent six-columned Monument of Agonothetes. Or by the Odeon, built when Apollonia was a center of learning and the future Roman Emperor Augustus was a student there.

I sat on an overturned column along the path listening to the sudden burst of what sounded like a Mozart concerto echoing from the beautiful 14th century Church of St. Mary -- a rehearsal, I later learned, for an afternoon performance at the amphitheater. I gazed at the ruins of a small temple to the Greek goddess Artemis (to the Romans, Diana) and a triumphal arch and wandered past the 2nd century outlines of what were once homes of wealthy Apollonians. Beyond were the Roman baths and finally, a small, 2nd century amphitheater facing the Adriatic.

Back in Tirana that evening, I remembered Ceka’s words. “You won’t forget Byllis, will you?” But Byllis would have to wait. My next stop was Butrint.

AFTER driving 170 miles in a torrential rain, my driver and I arrived in Saranda in early evening, too late for a visit to Butrint, a few miles down the road.

Although there are hotels and restaurants around the site, most tourists make the resort city of Saranda their headquarters because it is filled with hopping seaside cafes, bars and luxury hotels and restaurants along the palm-fringed seaside promenade.

Saranda is an archeological city in its own right. It was fortified with walls in the 4th century by Romans. An early Christian basilica is decorated with exquisite mosaics. The Monastery of the 40 Saints (from which Saranda derives its name) is also a tourist stop.

It drizzled the following day too.

“What can you see in the rain? No one will be there,” said my driver, Robert, who picked me up under an umbrella outside my hotel. But I insisted we drive to Butrint.

Robert was right. No one was around, except for a few archeologists from the Butrint Foundation making their way to the excavations, which include a palace and the foundations of a Roman villa thought to have belonged to Cicero’s correspondent, Atticus.

Butrint is magically situated on Lake Butrint, where such writers as Virgil, Racine and Baudelaire found inspiration.

I breathed in the fragrant, moist air along the woodsy glades and muddy paths. I passed ancient baths, thick mossy walls, an amphitheater and fallen columns. I almost expected Lord Byron to rise from the ruins it has that languorous quality of the 19th century grand tour about it.

The rediscovered city of Butrint is probably more significant today than it was when Caesar used it as a provisions depot for his troops during his campaigns in the 1st century BC. It was considered an unimportant outpost, Ceka said, overshadowed by the likes of Apollonia and Durres. I felt transported to another time and space.

In 2000, the Albanian government established Butrint National Park, which draws about 50,000 visitors annually. Cultural performances are held in the huge amphitheater.

Next on my tour was Byllis, Ceka’s favorite site, about halfway between Butrint and Tirana.

But I never did get there. Robert thought the muddy roads would be dangerous. “The rain could be a problem,” he said again.

So I threw up my hands and called it a day. We headed toward Vlora via the Logora Pass to pick up the coastal road back to Tirana. We climbed limestone cliffs overlooking the aquamarine waters where the Adriatic and Ionian seas meet. We passed quaint villages, plush pine forests, groves of oranges and olives and medieval churches.

For dinner, we munched on spit-roasted lamb at a roadside restaurant, mesmerized by the beauty of the forest against the blue sea miles away. It’s a good thing, I thought, that the construction barons had not yet tapped into this beautiful segment of Albania. I hope they never will.


10 Days Albanian Crossroads of Antiquity

It may seem a backwater now, but Albania’s importance in the ancient world is written large in the historical sources. Why was Albania so important? One look at its geography will tell you. This is a country blessed with natural harbors, and a short sea crossing to the Italian port of Brindisi.

It is also the start of the most direct overland route from the Adriatic to Istanbul, which in Roman times was traced by the Via Egnatia. A natural staging post between the eastern and western Mediterranean, Albania flourished under Greeks, Romans, Byzantines, and Ottomans.

Day 1: Tirana

Transfer from Tirana International Airport to the hotel. Dinner and overnight in Tirana.

Day 2: Durrës, Apollonia

Durres was a key port for both the Greeks and the Romans, and a vital link on the route from Europe to Asia. We visit its amphitheatre, the largest in the Balkans, as well as the Roman forum, the ancient city walls and the archaeological museum. Then it’s time for Apollonia. Founded by colonists from Corinth around 600 BC, it was later home to a famous Academy, where Octavian was studying in 44 BC. Finds are displayed in the cloisters of a 13th-century Byzantine monastery. First of two nights in Berat.

Day 3: Berat

Berat. A UNESCO world heritage site, Berat is one of Albania’s oldest and most attractive cities, with many Ottoman houses scattered across the hills above the river. A walking tour of the lower town includes the 15th-century mosque and the 18th-century Halvati Teqe. Meanwhile, the Byzantine citadel above shelters the Church of St Mary – home to the dazzling Onufri Icon Museum where 16th- and 17th-century Christian art and a beautiful iconostasis are displayed. Overnight in Berat.

Day 4: Byllis, Vlora

Once the largest city in southern Illyria, Byllis is a vast and atmospheric archaeological site, perched on a hilltop and commanding spectacular views. In Late Antiquity Byllis became an important Christian centre, and several basilicas were built. Vlora is the country’s second port the first parliament convened here following the declaration of independence in 1912. Here, we see the Muradie Mosque built in 1537 by the greatest of Ottoman architects, Mimar Sinan. Overnight in Vlora.

Day 5: Himara, Saranda

The day is spent travelling through Llogara National Park and along the breathtaking Ionic coast. The journey is broken in the bay of Porto Palermo, a few kilometres from the small town of Himara, where we visit a Venetian fort and castle. Arrive in Saranda for a panoramic view of the bay before continuing to the hotel for a one-night stay.

Day 6: Butrint, Gjirokastra

Situated by a lake close to the Greek border, Butrint (Buthrotum) was settled by Greeks from nearby Corfu in the 6th century BC. It became an important Roman colony, declined in Late Antiquity and was abandoned in the Middle Ages. Lords Sainsbury and Rothschild set up the Butrint Foundation in 1991 to protect and examine the site. Excavation has revealed substantial elements of the late Roman and Byzantine town including a basilica, baptistery and a palace. First of two nights in Gjirokastra.

Day 7: Gjirokastra, Labova e Kryqit

The steep cobbled streets and stone-roofed Ottoman houses of Gjirokastra are best appreciated from the castle. We visit the Old Bazaar, a traditional Ottoman house and the former home of dictator Enver Hoxha, now an ethnographic museum. In the afternoon, the remote village of Labova e Kryqit (Labova of the Cross) is our destination – to see one of the oldest Byzantine churches in Albania, dating back to the 6th century. Overnight in Gjirokastra.

Day 8: Ardenica, Tirana

Drive north to the Monastery of Ardenica, built in 1282 by Byzantine Emperor, Andronikos II Palaiologos and famous as the site of the wedding in 1451 of Albania’s national hero, Skanderbeg. From here, we continue to the capital, Tirana. The afternoon is spent in the vast National Historical Museum where displays span from antiquity to the Communist regime of Enver Hoxha. First of two nights in Tirana.

Day 9: Lezha, Kruja

Drive to Lezha to see the Skanderbeg memorial, built on the site of the ruined cathedral where the hero is buried. Next stop is Kruja, Albania’s medieval capital, clustered around its restored bazaar, above which sits a ruined citadel and castle. It is also home to an excellent Ethnographic Museum and a modern museum dedicated to the life of Gjergj Kastrioti (aka Skanderbeg). After some free time, we return to Tirana for the final night.

Day 10: Tirana

Depending on your departure time, morning tour of Tirana includes some of the city’s grand central boulevards, lined with relics of its Ottoman, Italian and Communist past. There is also a visit to the National Art Gallery. Transfer to Tirana International Airport.


Albania Culture and Heritage

Arrival and meeting with our guide. Departure to Tirana, capital of Albania.

Visit of the city Scanderbeg Square, National Museum, clock Tower, Tabaku Bridge, the Pyramid once housing the Museum of ex Dictator Enver Hoxha, the Palace of Congress, the Ministry Buildings, the Bunker symbol of communist Area. Visit Blloku area once forbidden area for the people now the most frequented area with fancy bars, nice restaurants and clubs.

Breakfast in the hotel and departure towards the UNESSO town of Berat known as the “city of thousand windows”.

Berat is a city on the Osum River, in central Albania. It’s known for its white Ottoman houses. On a hilltop, Berat Castle is a huge compound now inhabited by townspeople. Within its walls are Byzantine churches, the Red Mosque and the Onufri National Museum, with Christian icons. East is the Ethnographic Museum, in an 18th-century house, displaying traditional crafts and part of a reconstructed medieval bazaar.

In Berat will visit the citadel, the Iconographic Museum of Onufri, the Ethnographic Museum which is housed in an 18th-century Ottoman house that’s as interesting as the exhibits. Visit Mangalemi and Gorica quartiers, the Bachelor’s Mosque and several churches.

Breakfast in the hotel and departure towards the archeological park of Apollonia.

On the way will stop for visit at Ardenica Monastery of Theotokos Mary, built by Byzantine Emperor, Andronikos II Palaiologos in 1282 after the victory against the Angevins in the Siege of Berat, the monastery is famous as the place where, in 1451, was celebrated the marriage of Skanderbeg, the national hero of Albania, with Andronika Arianiti.

The ancient city of Apollonia of Illyria was founded at the beginning of the VII century BC. By Greek colons coming by the cities of Corinth and Corcyra. Apollonia became an emporium of merchandising between Greeks an Illyrians and prospered very much in both Greeks and roman times. It was considered to be one of the most prominent cities at the time, selected from over twenty other cities throughout the Mediterranean, to receive the glorious name of Apollo, the god of music and poetry. Within its walls, you will find the Monastery and the Church of St. Mary, which, along with the Archaeological Museum located inside the monastery, add yet another layer of history, architecture, and culture to the Park.

Lunch at the local restaurant Leon Rey names after the French archaeologist.

Afterwards continue to Vlora the city of Indolence. Upon arrival visit the Independence Square and Marudie Mosque, cultural monument of Albania was once a Byzantine Church.

Breakfast in the hotel and drive along the Albanian Riviera. This is the most beautiful part of the coast in Albania and also one of the most beautiful areas in the whole Ionian Sea. The road goes through breathtaking scenery, with mountains rising dramatically up from the coast. Caesar’s Pass (Qafa e Cezarit) named after Julius Caesar who set foot in the area in pursuit of Pompey is also located near Llogara Pass. The stretch of coast where Caesar landed his troops is today a long, white almost deserted beach of Palase, and it looks pretty much as it would have done two thousand years ago.

Stop in Llogara to admire the view and enjoy the delicious sheep yogurt with honey. Then proceed to Porto Palermo bay to visit the Castle of Ali Pasha, built by Ali Pasha of Ioannina in the early nineteenth century. It’s still in excellent condition. o

castle was built on the site of an existing monastery described by British traveler Leake, and an older castle. Porto Palermo bay used to be naval base during communist time.

South of Saranda, within striking distance of the Greek border, Ksamil has an excellent location. The three small islands in its turquoise bay are an easy swim or boat ride away.

Breakfast in the hotel and departure towards the UNESCO site of Butrinti.

Butrinti is a National Park that includes a very well preserved archaeological area, an uncontaminated vegetation area of Mediterranean maquis and has also a lake that is connected to the Ionian Sea by a natural channel. The excavations and studies have proved that during the VII and the VI centuries BC. Butrint was a protourban centre. By the V century BC Butrint has got the full form of an ancient city. During the VI century the city was equipped with new buildings such as the theatre, the agora, the small, temple and the stoa. The main importance and magnificence of the Site was in the Roman period when the City was proclaimed a Roman Colony and used by the roman aristocracy as a holiday destination. Even during late antiquity Butrint maintained its importance. The construction of the Great Basilica and of the baptistery dates to this period. The baptistery has the floor surface covered by a mosaic decoration of a very fine processing, which is very well preserved.

After the visit proceed to Gjirokastra, also known as the city of Stones.

Gjirokastra is an UNESCO World Heritage Site and comprises hundreds of Ottoman-style tower houses with distinctive stone roofs, wooden balconies and whitewashed stone walls. The most important structure of the city is the castle, which is the biggest castle in Albania. Inside the castle, you can visit the Museum of Weapons, opened in 1971. Weapons from the prehistoric times up to the World War II are exhibited on here. The National Folk Festival has taken place in this castle during the years.

A walk around the network of cobbled streets will transport you back in time.

Breakfast in the hotel and departure towards the archeological Park of Bylis.

Byllis was the largest city in Southern Illyria, but despite this fact, it was mentioned relatively late by historians and ancient geographers. In 49-48 BC the city surrendered to the forces of Caesar and served as the basis for his great army. Stephen Byzantine wrote that Byllis was established by Neoptolemus, son of Achilles. Despite this consideration, the construction techniques date the site no earlier than 370-350 BC. Byllis became a Roman colony, during the early years of the dominium of Augustus, and its name became Colonia Julia Augusta. During the period of late antiquity Byllis became an important center and several large early Christian basilicas were built, all wearing ornate mosaics.

After the visits and lunch in local restaurant continue to Durres where will visit the Amphitheatre and Archeological Museum.

Some important archeological monuments that testify the glorious past of the city during different periods of history are: The ancient city walls, the roman amphitheater and baths, the byzantine forum, the Venetian tower, the ottoman hamam. The most renowned archaeological structure found in Durrës is “Bukuroshja e Durrësit,” a mosaic from the 4thcentury B.C. Today, it is exhibited in the National Historic Museum in Tirana.

Breakfast in the hotel and departure towards Shkodra.

Shkodra is very rich in cultural heritage, the city itself as well as the people bear pride in the large number of artists, musicians, painters, photographers, poets, and writers born here. In Shkodra you can visit Rozafa Castle. Rising majestically upon a rocky hill west of the city, the outcroppings and battlements paint a blazing picture against the setting sun.

The renewed Marubi National Museum of Photography famous for its big and rare collection of photos over Albanian history. Take a tour at Pedonalja so called Kole Idromeno street that is the old center of Shkodra, very Mediterranean taste passing through mosques and churches. Lunch in local restaurant the Shkodra Lake and then proceed to Kruja.

Kruja is a tourist attraction alongside a panoramic mountainside location. “Kruja is a strange town, all clustered around its bazaar.” Some of the main points of interests include the restored Castle and Citadel that it is tied to the legend of the hero who fought against the Turks for about 25 years. The Skanderbeg Museum

situated inside the castle was constructed in memory of the Albanian National Hero. Within the Castle you will find also the Ethnograhic Museum and Dollma Tekke. The Old Restored Bazaar has a truly oriental look, multi-colored and overflowing with goods of every description.

Farewell dinner in local restaurant with vies of the Castle and delicious with traditional food.

Breakfast in the hotel and if time available, will drive up to Sari Salltik to visit Bektashi tekke inside a Cave. Sarisalltik was a renowned figure in the Balkan region as a symbol of religious tolerance. As such, he has historically been the main figure among the Bektashi believers and one they have relied upon when spreading their beliefs. Thousands of pilgrims visit the Sarisalltik Masjid during holidays but many of them visit daily.

From up there you can enjoy the wild and beautiful nature of the mountain.

Afterwards transfer to the airport.

END OF THE TRIP

Observação: Please notice that program can be adopted as per clients’ request


Renowned Italian historian confirms Byllis was a Greek city despite Albanian revisionism

The Epirus region is today divided in two – liberated Epirus in Greece and Northern Epirus that falls into the borders of modern Albania and still has a 125,000-strong Greek minority in the region.

For thousands of years Greeks have lived in Epirus and built many ancient cities, some which are inhabited to this day, and some which have become ancient ruins.

However, historical revisionism is strong in Albania as Albanians attempt to link themselves to the ancient Illyrians with quasi-theories that are mostly rejected by the academic and historical world.

As part of this historical revisionism, Albanian historians attempt to claim that many of the Ancient Greek settlements in Northern Epirus, were in fact Illyrian, and therefore Albanian.

This is despite the fact that it is well known many of these settlements were Greek and no strong evidence that today’s Albanians are linked to the ancient Illyrians.

Vittorio Sgarbi, an Italian Member of the Chamber of Deputies (Parliament), cultural commentator and historian with over 70 publications, is the latest of many well-renowned personalities to confirm the Hellenism of some of these ancient ruins in Northern Epirus.

“In the past when I have come to Albania, I have seen amazing places. But I have never been to Byllis (Βύλλις), a Greek city with a big theatre from which we can see Avlonas (Αυλώνας, Albanian: Vlorë),” he was filmed saying just days ago.

Byllis was an ancient Greek city located in the region of ancient Illyria. The remains of Byllis are situated northeast of Vlore, 25 kilometres from the sea.

Byllis being a Greek-speaking city on the borders of Illyria and Epirus, had its own stadium and theatre during the Hellenistic era.

The city had its own coinage which was different from that of the tribe of Bylliones.

Many historians believe that Byllis is the northernmost non-colonial Greek city in the region.

Despite international consensus that Byllis was a Greek city, some quasi-Albanian historians insist that the city was built and inhabited by the ancient Illyrians despite the records, spoken language, institutions, officials, city-planning and fortifications all being in Greek.


Angelokastro is a Byzantine castle on the island of Corfu. It is located at the top of the highest peak of the island"s shoreline in the northwest coast near Palaiokastritsa and built on particularly precipitous and rocky terrain. It stands 305 m on a steep cliff above the sea and surveys the City of Corfu and the mountains of mainland Greece to the southeast and a wide area of Corfu toward the northeast and northwest.

Angelokastro is one of the most important fortified complexes of Corfu. It was an acropolis which surveyed the region all the way to the southern Adriatic and presented a formidable strategic vantage point to the occupant of the castle.

Angelokastro formed a defensive triangle with the castles of Gardiki and Kassiopi, which covered Corfu"s defences to the south, northwest and northeast.

The castle never fell, despite frequent sieges and attempts at conquering it through the centuries, and played a decisive role in defending the island against pirate incursions and during three sieges of Corfu by the Ottomans, significantly contributing to their defeat.

During invasions it helped shelter the local peasant population. The villagers also fought against the invaders playing an active role in the defence of the castle.

The exact period of the building of the castle is not known, but it has often been attributed to the reigns of Michael I Komnenos and his son Michael II Komnenos. The first documentary evidence for the fortress dates to 1272, when Giordano di San Felice took possession of it for Charles of Anjou, who had seized Corfu from Manfred, King of Sicily in 1267.

From 1387 to the end of the 16th century, Angelokastro was the official capital of Corfu and the seat of the Provveditore Generale del Levante, governor of the Ionian islands and commander of the Venetian fleet, which was stationed in Corfu.

The governor of the castle (the castellan) was normally appointed by the City council of Corfu and was chosen amongst the noblemen of the island.

Angelokastro is considered one of the most imposing architectural remains in the Ionian Islands.


Angelokastro is a Byzantine castle on the island of Corfu. It is located at the top of the highest peak of the island"s shoreline in the northwest coast near Palaiokastritsa and built on particularly precipitous and rocky terrain. It stands 305 m on a steep cliff above the sea and surveys the City of Corfu and the mountains of mainland Greece to the southeast and a wide area of Corfu toward the northeast and northwest.

Angelokastro is one of the most important fortified complexes of Corfu. It was an acropolis which surveyed the region all the way to the southern Adriatic and presented a formidable strategic vantage point to the occupant of the castle.

Angelokastro formed a defensive triangle with the castles of Gardiki and Kassiopi, which covered Corfu"s defences to the south, northwest and northeast.

The castle never fell, despite frequent sieges and attempts at conquering it through the centuries, and played a decisive role in defending the island against pirate incursions and during three sieges of Corfu by the Ottomans, significantly contributing to their defeat.

During invasions it helped shelter the local peasant population. The villagers also fought against the invaders playing an active role in the defence of the castle.

The exact period of the building of the castle is not known, but it has often been attributed to the reigns of Michael I Komnenos and his son Michael II Komnenos. The first documentary evidence for the fortress dates to 1272, when Giordano di San Felice took possession of it for Charles of Anjou, who had seized Corfu from Manfred, King of Sicily in 1267.

From 1387 to the end of the 16th century, Angelokastro was the official capital of Corfu and the seat of the Provveditore Generale del Levante, governor of the Ionian islands and commander of the Venetian fleet, which was stationed in Corfu.

The governor of the castle (the castellan) was normally appointed by the City council of Corfu and was chosen amongst the noblemen of the island.

Angelokastro is considered one of the most imposing architectural remains in the Ionian Islands.


About the chronological periods of the Byzantine Empire

This essay is intended to introduce the periods of Byzantine history, with attention to developments in art and architecture.

The Colossus of Constantine, c. 312–15 (Palazzo dei Conservatori, Musei Capitolini, Rome) (photo: Steven Zucker, CC BY-NC-SA 2.0)

From Rome to Constantinople

In 313, the Roman Empire legalized Christianity, beginning a process that would eventually dismantle its centuries-old pagan tradition. Not long after, emperor Constantine transferred the empire’s capital from Rome to the ancient Greek city of Byzantion (modern Istanbul). Constantine renamed the new capital city “Constantinople” (“the city of Constantine”) after himself and dedicated it in the year 330. With these events, the Byzantine Empire was born—or was it?

Map with Rome and Constantinople (underlying map © Google).

The term “Byzantine Empire” is a bit of a misnomer. The Byzantines understood their empire to be a continuation of the ancient Roman Empire and referred to themselves as “Romans.” The use of the term “Byzantine” only became widespread in Europe after Constantinople finally fell to the Ottoman Turks in 1453. For this reason, some scholars refer to Byzantium as the “Eastern Roman Empire.”

Byzantine History

The history of Byzantium is remarkably long. If we reckon the history of the Eastern Roman Empire from the dedication of Constantinople in 330 until its fall to the Ottomans in 1453, the empire endured for some 1,123 years.

Scholars typically divide Byzantine history into three major periods: Early Byzantium, Middle Byzantium, e Late Byzantium. But it is important to note that these historical designations are the invention of modern scholars rather than the Byzantines themselves. Nevertheless, these periods can be helpful for marking significant events, contextualizing art and architecture, and understanding larger cultural trends in Byzantium’s history.

Early Byzantium: c. 330–843

Scholars often disagree about the parameters of the Early Byzantine period. On the one hand, this period saw a continuation of Roman society and culture—so, is it really correct to say it began in 330? On the other, the empire’s acceptance of Christianity and geographical shift to the east inaugurated a new era.

Sant’Apollinare in Classe, Ravenna (Italy), c. 533–49 (apse mosaic, 6th century, triumphal arch mosaics, likely c. 7th–12th centuries) (photo: Steven Zucker, CC BY-NC-SA 2.0)

Following Constantine’s embrace of Christianity, the church enjoyed imperial patronage, constructing monumental churches in centers such as Rome, Constantinople, and Jerusalem. In the west, the empire faced numerous attacks by Germanic nomads from the north, and Rome was sacked by the Goths in 410 and by the Vandals in 455. The city of Ravenna in northeastern Italy rose to prominence in the 5th and 6th centuries when it functioned as an imperial capital for the western half of the empire. Several churches adorned with opulent mosaics, such as San Vitale and the nearby Sant’Apollinare in Classe, testify to the importance of Ravenna during this time.

Approximate boundaries of the Byzantine Empire under emperor Justinian I, c. 555 (Tataryn, CC BY-SA 3.0)

Under the sixth-century emperor Justinian I, who reigned 527–565, the Byzantine Empire expanded to its largest geographical area: encompassing the Balkans to the north, Egypt and other parts of north Africa to the south, Anatolia (what is now Turkey) and the Levant (including including modern Syria, Lebanon, Israel, and Jordan) to the east, and Italy and the southern Iberian Peninsula (now Spain and Portugal) to the west. Many of Byzantium’s greatest architectural monuments, such as the innovative domed basilica of Hagia Sophia in Constantinople, were also built during Justinian’s reign.

Isidore of Miletus & Anthemius of Tralles for Emperor Justinian, Hagia Sophia, Constantinople (Istanbul), 532–37 (photo: © Robert G. Ousterhout)

Constantinople (map: Carolyn Connor and Tom Elliot, Ancient World Mapping Center, CC BY-NC 3.0)

Following the example of Rome, Constantinople featured a number of outdoor public spaces—including major streets, fora, as well as a hippodrome (a course for horse or chariot racing with public seating)—in which emperors and church officials often participated in showy public ceremonies such as processions.

Christian monasticism, which began to thrive in the 4th century, received imperial patronage at sites like Mount Sinai in Egypt.

Monastery of Saint Catherine, Sinai, Egypt (photo: Joonas Plaan, CC BY 2.0)

Apse mosaic with Virgin and Child, c. 867, Hagia Sophia, Constantinople (Istanbul) (photo: Evan Freeman, CC BY-NC-SA 4.0)

Yet the mid-7th century began what some scholars call the “dark ages” or the “transitional period” in Byzantine history. Following the rise of Islam in Arabia and subsequent attacks by Arab invaders, Byzantium lost substantial territories, including Syria and Egypt, as well as the symbolically important city of Jerusalem with its sacred pilgrimage sites. The empire experienced a decline in trade and an economic downturn.

Against this backdrop, and perhaps fueled by anxieties about the fate of the empire, the so-called “Iconoclastic Controversy” erupted in Constantinople in the 8th and 9th centuries. Church leaders and emperors debated the use of religious images that depicted Christ and the saints, some honoring them as holy images, or “icons,” and others condemning them as idols (like the images of deities in ancient Rome) and apparently destroying some. Finally, in 843, Church and imperial authorities definitively affirmed the use of religious images and ended the Iconoclastic Controversy, an event subsequently celebrated by the Byzantines as the “Triumph of Orthodoxy .”

Middle Byzantium: c. 843–1204

In the period following Iconoclasm, the Byzantine empire enjoyed a growing economy and reclaimed some of the territories it lost earlier. With the affirmation of images in 843, art and architecture once again flourished. But Byzantine culture also underwent several changes.

Middle Byzantine churches elaborated on the innovations of Justinian’s reign, but were often constructed by private patrons and tended to be smaller than the large imperial monuments of Early Byzantium. The smaller scale of Middle Byzantine churches also coincided with a reduction of large, public ceremonies.

Katholikon church, 11th century, Hosios Loukas, Boeotia (photo: Evan Freeman, CC BY-NC-SA 4.0)

Monumental depictions of Christ and the Virgin, biblical events, and an array of various saints adorned church interiors in both mosaics and frescoes. But Middle Byzantine churches largely exclude depictions of the flora and fauna of the natural world that often appeared in Early Byzantine mosaics, perhaps in response to accusations of idolatry during the Iconoclastic Controversy. In addition to these developments in architecture and monumental art, exquisite examples of manuscripts, cloisonné enamels, stonework, and ivory carving survive from this period as well.

The Middle Byzantine period also saw increased tensions between the Byzantines and western Europeans (whom the Byzantines often referred to as “Latins” or “Franks”). The so-called “Great Schism” of 1054 signaled growing divisions between Orthodox Christians in Byzantium and Roman Catholics in western Europe.

The Fourth Crusade and the Latin Empire: 1204–1261

In 1204, the Fourth Crusade—undertaken by western Europeans loyal to the pope in Rome—veered from its path to Jerusalem and sacked the Christian city of Constantinople. Many of Constantinople’s artistic treasures were destroyed or carried back to western Europe as booty. The crusaders occupied Constantinople and established a “Latin Empire” in Byzantine territory. Exiled Byzantine leaders established three successor states: the Empire of Nicaea in northwestern Anatolia, the Empire of Trebizond in northeastern Anatolia, and the Despotate of Epirus in northwestern Greece and Albania. In 1261, the Empire of Nicaea retook Constantinople and crowned Michael VIII Palaiologos as emperor, establishing the Palaiologan dynasty that would reign until the end of the Byzantine Empire.

The route and results of the Fourth Crusade (Kandi, CC BY-SA 4.0)

While the Fourth Crusade fueled animosity between eastern and western Christians, the crusades nevertheless encouraged cross-cultural exchange that is apparent in the arts of Byzantium and western Europe, and particularly in Italian paintings of the late medieval and early Renaissance periods, exemplified by new depictions of St. Francis painted in the so-called Italo-Byzantine style.

Late Byzantium: 1261–1453

Artistic patronage again flourished after the Byzantines re-established their capital in 1261. Some scholars refer to this cultural flowering as the “Palaiologan Renaissance” (after the ruling Palaiologan dynasty). Several existing churches—such as the Chora Monastery in Constantinople—were renovated, expanded, and lavishly decorated with mosaics and frescoes. Byzantine artists were also active outside Constantinople, both in Byzantine centers such as Thessaloniki, as well as in neighboring lands, such as the Kingdom of Serbia, where the signatures of the painters named Michael Astrapas and Eutychios have been preserved in frescos from the late 13th and early 14th centuries.

Mosaic of Theodore Metochites offering the Chora church to Christ, Chora monastery, Constantinople (Istanbul) c. 1315–21 (photo: Evan Freeman, CC BY-NC-SA 4.0)

Yet the Byzantine Empire never fully recovered from the blow of the Fourth Crusade, and its territory continued to shrink. Byzantium’s calls for military aid from western Europeans in the face of the growing threat of the Ottoman Turks in the east remained unanswered. In 1453, the Ottomans finally conquered Constantinople, converting many of Byzantium’s great churches into mosques, and ending the long history of the Eastern Roman (Byzantine) Empire.

Süleymaniye Mosque in Istanbul—designed by Mimar Sinan and inaugurated 1557—was influenced by Byzantine architecture (photo: Evan Freeman, CC BY-NC-SA 4.0)

Andrei Rublev, The Trinity, c. 1410, tempera on wood, 142 × 114 cm (Tretyakov Gallery, Moscow)

Post-Byzantium: after 1453

Despite the ultimate demise of the Byzantine Empire, the legacy of Byzantium continued. This is evident in formerly Byzantine territories like Crete, where the so-called “Cretan School” of iconography flourished under Venetian rule (a famous product of the Cretan School being Domenikos Theotokopoulos, better known as El Greco).

But Byzantium’s influence also continued to spread beyond its former cultural and geographic boundaries, in the architecture of the Ottomans, the icons of Russia, the paintings of Italy, and elsewhere.


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