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A lenda de Leizu e as origens da seda chinesa luxuosa

A lenda de Leizu e as origens da seda chinesa luxuosa

Leizu (嫘 祖), também conhecida como Lady Hsi Ling Shih (西陵 氏), é uma figura lendária da história chinesa que recebeu o crédito da descoberta da seda e da invenção do tear de seda. A seda é, sem dúvida, uma das invenções mais importantes da China antiga e tem contribuído muito para sua riqueza e prosperidade. É bem sabido que a seda, junto com outros artigos luxuosos de comércio, foi exportada da China para terras distantes (o exemplo mais notável, talvez, é o Império Romano) através da Rota da Seda. Como o comércio da seda trouxe muitas receitas aos antigos chineses, eles estavam determinados a manter esse conhecimento para si próprios.

O segredo da produção de seda

Embora a produção de seda tenha sido mantida como um "segredo de estado" e monopolizada pelos antigos chineses por um longo tempo, esse conhecimento acabou vazando para fora da China. Por exemplo, a sericultura (cultivo da seda) atingiu a península coreana por volta de 200 aC, quando ondas de imigrantes chineses se estabeleceram lá.

Levaria vários séculos mais, entretanto, para que a sericultura viajasse para o oeste. Na Índia, por exemplo, é relatado que a cultura da seda foi estabelecida logo após 300 DC. Uma das histórias mais famosas sobre o contrabando deste conhecimento altamente valioso para fora da China pode ser encontrada em Procópio História das Guerras .

Mulheres preparando seda, pintura do imperador Huizong de Song, início do século 12.

Justinian Silk Production

De acordo com essa história, o imperador Justiniano já foi visitado por alguns monges da Índia. Esses monges prometeram a Justiniano que forneceriam a ele as matérias-primas necessárias para produzir seda, encerrando assim a dependência do império dos persas (que eram os inimigos dos bizantinos) para a aquisição deste item de luxo. Os monges cumpriram sua promessa retornando a "Serinda" (uma área ao norte da Índia que se diz ser a China) e trouxeram os ovos contrabandeados do bicho-da-seda, que foram cobertos com esterco e mantidos aquecidos, de volta para o imperador.

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Imperador Justiniano.

Enquanto os bizantinos aprenderam o segredo da fabricação da seda por volta do século 6 DC, presumindo que a história de Procópio seja verdadeira, os chineses vêm produzindo esse tipo de tecido há séculos. De acordo com as evidências arqueológicas, a seda foi produzida na China pelo menos já no período Longshan (3500 - 2000 aC), e que o silkmoth, Bombyx mori , foi domesticado a partir do silkmoth selvagem, Bombyx mandarina , também nessa época.

Os monges enviados por Justiniano dão os bichos-da-seda ao imperador.

Descoberta da seda

A seda é feita a partir das fibras produzidas pelo bicho-da-seda (a larva da mariposa da seda), que forma um casulo para sua metamorfose em adulto. Depois de serem mantidos em um local quente e seco por oito ou nove dias, os casulos estão prontos para serem desenrolados. As pupas precisam ser mortas primeiro, então os casulos são primeiro cozidos no vapor ou assados. Em seguida, os casulos são mergulhados em água quente para soltar os filamentos fortemente entrelaçados, que são então desenrolados em um carretel. Entre cinco e oito desses filamentos são torcidos juntos para formar um fio. Os fios de seda podem finalmente ser usados ​​para fazer tecidos.

Um casulo de bicho-da-seda. ( CC BY-SA 3.0 )

É improvável que algum dia saberemos com certeza como a produção de seda foi descoberta pela primeira vez. De acordo com os chineses, essa descoberta, como muitas outras, foi um acidente e não foi procurada deliberadamente. A figura central deste conto é Leizu, a esposa do Imperador Amarelo, um lendário governante da China que viveu durante o terceiro milênio AC.

Em um relato da história, Leizu usou o dedo para tocar uma parte do casulo do bicho-da-seda, o que fez com que um filamento se soltasse. Ela então começou a enrolar esse filamento em volta do dedo. No final, ela descobriu que era um bicho-da-seda que formava o casulo, daí a descoberta da seda.

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Sericultura (O Processo de Fabricação da Seda).

Em outra história, Leizu teria encontrado alguns bichos-da-seda comendo as folhas de uma amoreira e girando casulos. Ela recolheu alguns casulos e começou a tomar uma xícara de chá. Enquanto ela bebia seu chá, Leizu acidentalmente deixou cair um casulo na xícara. O calor do chá fez com que o filamento do casulo se soltasse, o que Leizu percebeu que poderia ser desenrolado e transformado em linha.

A propósito, a descoberta do chá, que é atribuída a Shennong, o predecessor do Imperador Amarelo, ocorreu de maneira semelhante, ou seja, folhas de chá (de galhos de chá que ele estava queimando) caíram em seu caldeirão de água fervente.

Uma amoreira madura na Provença. (CC BY-SA 2.5 )

Leizu então persuadiu o Imperador Amarelo a fornecer a ela um bosque de amoreiras para que ela pudesse domesticar o bicho-da-seda. Além dessa descoberta, Leizu também é creditado pela invenção do carretel de seda, dispositivo que unia os filamentos de seda em um fio, assim como do tear de seda, que servia para tecer os fios de seda em tecidos.

Se Leizu teve um papel real na história da seda chinesa ou não, o tecido luxuoso certamente tornou sua terra natal muito conhecida.

Imagem em destaque: uma pintura representando mulheres inspecionando seda, no início do século 12, tinta e cor na seda, pelo imperador Huizong de Song. Fonte da foto: .


Leizu

Leizu (Chinês: 嫘 祖 pinyin: Léi Zǔ ), também conhecido como Xi Ling-shi (Chinês: 西陵 氏, Wade – Giles Hsi Ling-shih), foi uma lendária imperatriz chinesa e esposa do Imperador Amarelo. Segundo a tradição, ela descobriu a sericultura e inventou o tear de seda, no século 27 aC.

De acordo com a lenda, Leizu descobriu o bicho-da-seda enquanto tomava um chá da tarde, e um casulo caiu em seu chá. Ele se desenrolou lentamente e ela ficou encantada com ele.

De acordo com um relato, um casulo de bicho-da-seda caiu em seu chá, e o calor desembrulhou a seda até que ela se espalhou por todo o jardim. Quando a seda acabou, ela viu um pequeno casulo e percebeu que esse casulo era a fonte da seda. Outra versão diz que ela encontrou bichos-da-seda comendo folhas de amoreira e fiando casulos. Ela recolheu alguns casulos e sentou-se para tomar um chá. Enquanto ela bebia uma xícara, ela jogou um casulo na água fumegante. Um fio fino começou a se separar do casulo do verme do leite. Leizu descobriu que poderia desenrolar esse fio macio e adorável em volta do dedo.

Ela convenceu o marido a lhe dar um bosque de amoreiras, onde ela pudesse domesticar os vermes que formavam esses casulos. Atribui-se a ela a invenção do carretel de seda, que une filamentos finos em um fio forte o suficiente para tecer. Ela também é creditada com a invenção do primeiro tear de seda. Não se sabe o quanto, se é que alguma, desta história é verdadeira, mas os historiadores sabem que a China foi a primeira civilização a usar seda. Leizu compartilhou suas descobertas com outras pessoas, e o conhecimento se espalhou pela China.

Ela é um objeto de adoração popular na China moderna, com o título de 'Mãe do bicho-da-seda' (Cán năinai, 蠶 奶奶). [1]

Leizu teve um filho chamado Changyi com o Imperador Amarelo, e ele era o pai do Imperador Zhuanxu. Os tios de Zhuanxu e seu pai, os filhos de Huangdi, foram contornados e Zhuanxu foi escolhido como herdeiro de Huangdi. [2]


A Lenda de Leizu e as Origens da Luxuosa Seda Chinesa - História

Por milhares de anos, a seda esteve intimamente ligada a muitos costumes e convenções chinesas. Esse advento da indústria têxtil pode ser rastreado até a China no século 4 aC, quando, de acordo com a lenda chinesa, Leizu, a esposa do Imperador Amarelo (2698-2598 aC), foi a primeira a criar bichos-da-seda e a fazer tecidos de seda. Por causa disso, ela era adorada pelo povo chinês como a chamada Deusa dos Bichos da Seda. Conforme a lenda, um casulo de bicho-da-seda caiu de uma amoreira em sua xícara de chá quente, e ela percebeu que os filamentos de seda começaram a se desenrolar. Leizu posteriormente desenvolveu o primeiro tear para transformar esses filamentos em um tecido, descobrindo que ela poderia criar mais de um quilômetro de linha a partir de um casulo. Com o tempo, os chineses aprimoraram e aperfeiçoaram a luz, a umidade e a temperatura que permitiriam aos bichos-da-seda crescerem mais do que normalmente seriam na natureza. Em parte devido ao vínculo dos têxteis com Leizu, a seda tornou-se um trabalho feminino, parte das artes femininas e, posteriormente, a cor da seda usada foi um importante indicador de classe social, inicialmente reservada para nobres e nobres e usada em especial ocasiões como casamentos, feriados e festivais.

Conotações de luxo à parte, os filamentos de seda são cinco vezes mais fortes do que o aço em resistência à tração e três vezes mais resistentes do que o kevlar, tornando-o uma das fibras naturais mais robustas e fortes. A seda também estava ligada ao desenvolvimento da infraestrutura de transporte, na forma da Rota da Seda, que auxiliou no desenvolvimento e avanço de muitas civilizações da época. Historicamente, ao lado do chá e da porcelana, a seda é uma das exportações chinesas mais cobiçadas e hoje o tecido cintilante e cintilante continua sendo um dos cartões de visita mais reconhecidos da cultura chinesa como um tecido que criou um elo entre a China e o resto do mundo. Do ponto de vista do valor, o que o ouro está para o metal, a seda está para o tecido, e essa comparação ainda soa verdadeira hoje.

Depois que os bizantinos obtiveram ovos de bicho-da-seda e começaram o cultivo do bicho-da-seda, países europeus como Itália, França e Espanha começaram sua própria produção de seda e, por um tempo, Lyon foi considerada a capital da produção de seda na Europa. A seda se tornou um símbolo de status importante nas capitais europeias, no entanto, apesar desses novos mercados de seda na Europa, os melhores designs e tecidos de brocado ainda vinham da China.


A CLOT deu continuidade a esta tradição da seda nos dias de hoje, como uma forma de apontar em direção às raízes da marca e seus co-fundadores, Kevin Poon e Edison Chen. Para Poon e Chen, os padrões e designs mais icônicos da CLOT incluem o brocado Silk Royale, que foi co-projetado pela CLOT, bem como pelo experiente designer e artista gráfico Kazuki Kuraishi. O brocado serviu de base para uma coleção inteira da CLOT em 2007, bem como uma colaboração de sandálias Christo entre a CLOT e a visvim em 2008, que incluiu quatro cores cintilantes de deslizamento da assinatura do visvim. O padrão Silk Royale da CLOT é talvez mais conhecido por seu uso em vários designs colecionáveis ​​do Nike Air Force 1, carinhosamente apelidados de Silk Force 1s.


Edison Chen, Kazuki Kuraishi e Kevin Poon

Para o padrão Silk Royale da marca, a CLOT faz questão de explorar alguns dos processos de produção mais avançados tecnologicamente disponíveis hoje. Seja no século 4 aC ou nos dias modernos, qualquer trabalhador deve ter cuidado e habilidade ao manusear um tecido delicado como a seda. Hoje, a CLOT segue os mesmos processos de fabricação e padrões de qualidade aplicados aos itens de tecido de seda mais tradicionais, desde a tecelagem até detalhes como acabamentos feitos à mão e conjuntos de botões chineses com nós tradicionais que são aplicados em alguns designs CLOT. Além disso, o tecido jacquard 100% seda da CLOT é especialmente tecido em um padrão exclusivo da CLOT.

“Por muito tempo, somos fascinados pela seda. Além de ser muito duradouro e macio, ele representa nossa cultura de forma visual ”, comenta o cofundador da CLOT Kevin Poon. “Sempre estivemos muito interessados ​​no que isso representa. A seda faz parte do nosso DNA desde o início. Além de alguns dos logotipos e slogans recorrentes que usamos, nosso padrão Silk Royale tornou-se parte da marca. ”

Em 2007, o padrão The CLOT Royale fez sua primeira estreia na coleção de moda praia "CLOT Royale Summer"

O padrão icônico usado no lançamento "Royale Thick China Shirt" e "Royale Silk Tee" em 2007.

A coleção "CLOT Royale Western Shirt" de 2007 foi lançada com um "Pulôver com Padrão de Seda". O padrão chinês de assinatura nas silhuetas ocidentais reflete fortemente o ethos de East-Meets-West da CLOT.

2007 - O padrão Silk Royale foi usado posteriormente em um lançamento colaborativo com a marca de chapéus americana New Era em uma linha de bonés ajustados "CLOT Royale x New Era 59FIFTY"

Em 2007, a CLOT lançou uma coleção de seda premium que incluía o "CLOT Royale Boxer Shorts" e "CLOT Royale Scarf", enfatizando as propriedades luxuosas e isolantes da seda.

2007 - CLOT apresenta a estampa CLOT Royale em uma coleção de camisetas estampadas casuais

2007 - A marca lançou a "Jaqueta CLOT Royale M65" dando à icônica jaqueta militar um tratamento de "CLOT Royale"

2008 - CLOT associou-se à marca japonesa HEAD PORTER na Bolsa e Bolsa "CLOT ROYALE x HEAD PORTER", revelando a estampa de brocado no interior.

2008 - "CLOT Royale x Visvim Christo" apresenta quatro cores: Preto, Azul, Vermelho e Amarelo, acompanhados de um "Saco de Pó CLOT Royale" correspondente

No que diz respeito aos calçados, o padrão de seda da CLOT foi usado pela primeira vez em combinação com uma das silhuetas mais icônicas e atemporais do portfólio de calçados da Nike, o Força Aérea 1 de 1982. Em 2009, a CLOT e a Nike retrabalharam o Air Force 1 Low, que contou com uma maquiagem de seda vermelha para aquele lançamento exclusivo. Este projeto foi uma plataforma para Poon e Chen mostrarem sua herança chinesa em um cenário global e, ao fazer isso, criar uma ponte entre o Oriente e o Ocidente por meio do design. Uma segunda iteração colorida do mesmo design veio em 2018, manifestando-se como uma versão de seda branca do Air Force 1 Low.

2009 - Uma das silhuetas mais reconhecidas da CLOT: A "CLOT X NIKE 1WORLD AIR FORCE 1" estava limitada a 250 pares em todo o mundo. Os tênis celebram o Ano Novo Lunar da China com um tema que envolve os temas tradicionais chineses de sorte, felicidade e prosperidade. O lançamento de seda vermelha veio em uma “caixa de doces chinesa” hexagonal que apresentava uma camada superior que continha seis tipos diferentes de atacadores para combinar.

A CLOT incorporou seus detalhes de seda exclusivos em cortes modernos na coleção "2015 CLOT Spring Royale".

2016 - CLOT colaborou com a marca japonesa Suicoke no lançamento de "CLOT Royale x Suicoke", apresentando o icônico padrão Silk Royale da CLOT nas sandálias com sola Vibram de Suicoke

2018 - "CLOT x Nikelab Silk Air Force 1" - A colaboração da CLOT com a Nikelab causou comoção. A marca expandiu seu conceito inovador, que retratou a própria filosofia da CLOT de ir além do superficial. Os usuários podem personalizar seus tênis queimando, cortando ou danificando a camada do Silk Royale para revelar uma segunda camada de couro gravada a laser.

Este ano, a CLOT lançou sua terceira instalação do Silk Air Force 1 Low, chegando como o CLOT x Nike “Royale University Blue Silk” Força Aérea 1 em um rico tom de azul. Mantendo o conceito de Yin e Yang da CLOT, os sapatos apresentam duas camadas separadas na parte superior. A camada superior “Game Royal” apresenta uma coloração azul distinta, que se descasca para revelar uma camada cinza oculta. O lançamento foi acompanhado por uma coleção de designs de Blue Silk que estava disponível exclusivamente no lançamento global.

2019 - CLOT apresentou a estrela de ação global Donnie Yen em um vídeo de campanha dirigido pelo famoso diretor e fotógrafo Wing Shya. Yen estava vestida com a coleção Blue Silk e com o CLOT x Nike Air Force 1 “Royale University Blue Silk” e retratou a mensagem de CLOT de paz interior através do domínio de Yen na arte do Wing Chun.


Agora, a CLOT tem o orgulho de apresentar a segunda parte da série Silk Royale este ano! A CLOT se associou ao "Padrinho do streetwear", ao designer japonês Hiroshi Fujiwara do design fragment e à Nike em uma colaboração de tênis de três vias - o "design CLOT x fragmento x Nike BLACK SILK Air Force 1"! A parte superior de seda preta revela relâmpagos característicos do design do fragmento escondidos entre os icônicos padrões de brocado da CLOT e o logotipo da Nike na língua e nas costas.


A lenda da seda

De acordo com uma antiga lenda chinesa, que remonta a mais de 5.000 anos, a Imperatriz Xi Ling Shi, ou Lei-Tsu, esposa do Imperador Huang Ti (também chamada de o imperador amarelo, que viveu por volta de 3.000 aC), estava tomando uma xícara de chá sob uma amoreira, quando um casulo acidentalmente caiu em sua xícara e começou a perder coesão, mostrando os fios de que era feito.

A Imperatriz imediatamente se apaixonou por aqueles fios tão brilhantes e resistentes, percebendo que eles poderiam ter sido tecidos. Mas não só: depois de tirar o casulo, ela percebeu que um bicho-da-seda se escondia dentro dele, e que comia as folhas da amoreira que crescia em seu jardim. Então, em vez de se livrar das lagartas, ela pediu permissão ao marido para plantar amoras para cultivar bichos-da-seda.

Assim, não apenas Lei-Tsu se tornou o descobridor da seda, mas também o primeiro sericultor e inventor do tear de seda. A lenda também diz que foi ela quem ensinou outras mulheres da corte a tecer o casulo do bicho-da-seda.

A Imperatriz, graças a essas importantes descobertas, elevada ao panteão das divindades chinesas, com o nome & # 8220Mãe do bicho-da-seda & # 8221, Can Nai Nai.

Hoje, graças às descobertas arqueológicas, a lenda e a tradição são confirmadas por achados de seda antigos trazido à luz de locais da cultura do Neolítico Tardio de Liangzhu, que floresceu na China entre 3.300 e 2.200 aC.

A sericultura e o artesanato da seda têm tradicionalmente desempenhado um papel muito importante para as mulheres, especialmente na economia das regiões rurais. Eles foram transmitidos dentro das famílias por meio de aprendizagens, com técnicas geralmente difundidas dentro dos grupos locais.

A fabricação da seda é complexa e inclui várias etapas: plantar amoreira, criar bichos-da-seda, desenrolar a seda, fazer o fio e desenhar e tecer o tecido. Perto do início do ano lunar, o Ano Novo Chinês, os produtores de bichos-da-seda convidam os artesãos a entrar em suas casas para apresentar a história da Deusa do Bicho-da-Seda, para afastar o mal e garantir uma colheita abundante. Então, todo mês de abril, as agricultoras de bicho-da-seda se enfeitam com flores coloridas feitas de seda ou papel e fazem oferendas de colheita como parte do Festival da Flor do Bicho-da-Seda.

O ciclo de vida do bicho-da-seda é então visto metaforicamente como uma representação da vida, morte e renascimento dos seres humanos. Nos tanques que cercam as aldeias, os restos do bicho-da-seda são usados ​​para alimentar os peixes, enquanto a lama dos tanques fertiliza as amoreiras e as folhas, por sua vez, alimentam os bichos-da-seda.

A Rota da Seda

& # 8220A Rota da Seda & # 8221 aponta o conjunto de caravanas e rotas comerciais que conectavam o Leste Asiático, e em particular a China, ao Oriente Próximo e à bacia do Mediterrâneo.

A seda começou a sair com certa regularidade da China, guardiã zelosa do segredo de seu processamento, no final de 200 AC, tanto como parte das mercadorias atacadas pelos nômades após suas incursões no território chinês e como um presente oficial enviado aos chefes nômades pelos primeiros imperadores.

A Rota da Seda percorreu cerca de 6.500 km de comprimento, e foi do leste da China para o Mediterrâneo seguindo a Grande Muralha da China, escalando o deserto de Taklamakan (localizado quase inteiramente na região autônoma de Xinjiang) escalando a cordilheira Pamir, cruzando o Afeganistão moderno, com um importante mercado comercial em Damasco. A partir daqui, as mercadorias foram enviadas através do Mar Mediterrâneo.

Em 200 AC Coréia viu o nascimento de sua indústria de seda, graças aos imigrantes chineses que se estabeleceram lá. Em 300 DC a sericultura se espalhou para Índia, Japão e Pérsia. Em 550 DC, a seda chegou à Europa através do Império Bizantino.

De acordo com uma lenda, os monges do imperador Justiniano contrabandeava os ovos do bicho-da-seda em Constantinopla (hoje & # 8217s Istambul), inserindo-os em canas ocas de bambu. Mesmo para os bizantinos, como para os chineses, a tecelagem e a comercialização de tecidos de seda representavam um segredo imperial.

Em 600 DC, os árabes conquistaram a Pérsia e confiscou suas magníficas sedas, permitindo efetivamente a disseminação da sericultura e da tecelagem da seda pela África, Sicília e Espanha.

A Espanha foi o principal centro de produção de seda da Europa durante anos, até 1200, quando a Itália se tornou o protagonista da produção de seda. Mercadores venezianos baseou sua fortuna comercial na troca de tecidos de seda e encorajou os produtores de seda a se estabelecerem na Itália.

No último século, 1900, houve uma queda da indústria da seda na Europa devido à presença da seda econômica, principalmente a japonesa, a abertura do Canal de Suez, o advento da fibra artificial de náilon e as duas guerras mundiais. Após a Segunda Guerra Mundial, a produção de seda foi reiniciada no Japão graças a políticas de estado favoráveis.

Freqüentemente, a história segue seus princípios e origens. Hoje a China recuperou o domínio na produção e exportação de seda. E a qualidade de suas sedas é incomparável no mundo.

Deixe-se acariciar pela seda e voltaremos a visitar a China.


Origens e desenvolvimento da seda chinesa

A história da seda chinesa pode ser rastreada até quase 6.000 anos atrás, quando os ancestrais chineses já usavam ferramentas têxteis e seda natural. Os produtos de seda mais antigos que sobreviveram foram encontrados em Qianshanyang Site em Huzhou, província de Zhejiang, na década de 1950. Durante as dinastias Shang e Zhou (1748–771 aC), a agricultura se desenvolveu muito e a indústria do bicho-da-seda também atingiu uma certa escala. A classe dominante havia realizado uma organização e gestão rígidas na produção da indústria de artesanato.
Durante a primavera e outono e o período do Estado Combatente (770–221 aC), a sericultura e a indústria da seda receberam muita atenção. O desenvolvimento da agricultura e do plantio de amoreira tornou-se uma importante política nacional dos países para o enriquecimento do país.
Durante as dinastias Qin e Han (306 AC-220 DC), a indústria da seda não só se desenvolveu muito, mas também experimentou uma prosperidade sem precedentes no comércio e exportação da seda, com a expansão em grande escala do comércio exterior da China na dinastia Han. Na época do imperador Wu da dinastia Han, as pessoas haviam aberto a Rota da Seda, que promovia intercâmbios culturais e econômicos entre a China e o Ocidente.
As guerras continuaram no período de Wei, Jin e as Dinastias do Sul e do Norte (220–589 DC). A convulsão social e outros fatores tornaram a produção de seda difícil de desenvolver, mas rica em conteúdo e diversa na aparência. Na Dinastia Sui (581-618), a sericultura e a indústria da seda da China mudaram seu centro para a bacia do rio Yangtze. Durante a Dinastia Tang (618-907), a indústria da seda da China experimentou uma maré alta de desenvolvimento e sua produção, qualidade e variedade atingiram um nível sem precedentes. As importantes áreas de produção de seda formaram basicamente uma situação tripartida.
Com o progresso da tecnologia da sericultura, a seda chinesa teve uma breve glória durante as dinastias Song e Yuan (960–1368). Além do aumento óbvio de design de seda e variedades de cores, especialmente o surgimento de três novos tipos distintos - brocado Song, tecido de seda e tecido com fios dourados decorativos, o resumo e a promoção da tecnologia de produção de amora de bicho da seda também fizeram um ótimo avanço. Após meados da dinastia Yuan, o padrão industrial mudou muito. A produção de seda no norte da China diminuiu e a área de Jiangnan tornou-se mais importante.

A Dinastia Ming (1368-1644) foi o período mais ativo no desenvolvimento da seda chinesa. O comércio internacional de seda desenvolveu-se rapidamente. A área de Suhu, no sul do rio Yangtze, tornou-se a área de produção de seda mais importante. Várias cidades profissionais típicas da seda foram desenvolvidas e a tecelagem oficial tornou-se cada vez mais madura. Na Dinastia Qing (1636–1912), a indústria da seda sofreu pesadas perdas nas guerras, apesar das medidas de incentivo adotadas pelo imperador Kangxi (1662–1772) (康熙 [kāng xī]). Com o contínuo desenvolvimento e inovação da ciência e tecnologia, o impulso de desenvolvimento da seda chinesa nos tempos modernos é considerável, e a produção de seda ocupa o primeiro lugar em todo o mundo.


Conteúdo

Fios e tecidos de seda são feitos de fibras de casulos de bicho-da-seda. Os bichos-da-seda são criados em arbustos de amoreira e seus casulos são coletados para serem tratados, desenrolados e fiados novamente.

Um único casulo pode resultar em até 700 metros de fio de seda. Kiito 生 糸 (fio cru) é feito girando o fio diretamente dos casulos fervidos, enquanto Tsumugi ito 紬 糸 é feito fervendo os casulos por mais tempo, de modo que eles se fundam em uma massa ou uma película que pode então ser puxada e transformada em um pano. & # 912 e # 93


Lei Zu

A imperatriz chinesa Leizu, da família de Xiling, foi a primeira esposa do Imperador Amarelo, Huang Di, da China. Eles tiveram dois filhos. Uma festa é celebrada todo dia 15 de março lunar para comemorar seu aniversário. Acredita-se que ela tenha nascido na vila de Leizu, localizada no condado de Yanting, província de Sichuan.

Diz-se que ela morreu enquanto acompanhava Huang Di em uma viagem de inspeção, por isso Huang Di lhe deu o tributo de Deusa da Estrada. Mitos e lendas sobre Leizu ainda são compartilhados entre o povo chinês hoje.

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Produção de seda e # 8211 perspectiva mitológica

Entre os mitos descobertos na casa de Huang Di no condado de Xinzheng, a província de Henan fala sobre Leizu como empregada doméstica da Rainha Mãe do Oeste, Xiwangmu. Ela foi punida por comer os frutos da árvore do céu, a amoreira, sem permissão. Ela foi enviada para a terra carregando os bichos-da-seda e as sementes de amora com ela. Mais tarde, ela conheceu e se casou com Huang Di.

Acredita-se que foi ela quem descobriu a seda, ganhando a honra de Senhora do Bicho-da-Seda, famosa e venerada até hoje. Ela também desenvolveu o carretel e o tear de seda. O desenvolvimento da sericultura também foi creditado a ela, valendo-lhe o título de Deusa da Sericultura.

Ela é adorada no templo Leizu, também chamado de Templo da Deusa da Sericultura, localizado no condado de Yuan'an, província de Hubei.

Seda e Sericultura

O mito encontrado na cidade de Dujiangyan, na província de Sichuan, fala sobre como Leizu descobriu a seda. Mas quando ela instruiu as mulheres a enrolarem a seda, elas encontraram problemas com os fios de seda ficando emaranhados. Ela conseguiu resolver esse problema improvisando uma roda giratória de madeira com cabo permanente. Eles o usaram para enrolar os fios de seda. Ela então usou o formato de peixe como um meio para tecer.

Assim, ela ganhou o título de Deusa da Fabricação de Seda. Houve variações sobre como Leizu descobriu que os bichos da seda podem produzir seda.

Uma história afirma que, quando ela tocou o bicho-da-seda com o dedo, a seda sobressaiu. Ela enrolava continuamente em seu dedo a seda produzida pelo bicho-da-seda até que ela acabasse. Foi quando ela descobriu o minúsculo casulo responsável pela produção da seda.

Um relato diferente dos escritos de Confúcio diz que ela viu os bichos da seda mastigando as folhas da amoreira e retorcendo os casulos. Ela juntou alguns casulos e sentou-se para beber o chá. Ela acidentalmente deixou cair um pedaço do casulo em seu chá quente e observou a separação da seda do casulo. Ela logo descobriu que poderia afrouxar a seda macia e envolvê-la em torno do dedo.

Ela então encorajou o Imperador Amarelo a conceder-lhe as amoreiras onde ela poderia multiplicar os bichos-da-seda.

Sericicultura é a técnica de domesticar os bichos-da-seda para produzir os casulos necessários à fabricação da seda. É um procedimento longo e complexo guardado pela China por um longo período, inclusive sancionando a morte de quem ousasse exportar os bichos-da-seda ou seus ovos para outros países.

O Imperador Amarelo, após ouvir e refletir sobre as idéias de sua esposa sobre a domesticação do bicho-da-seda, fiação e tecelagem de seda, pensou que seria de grande ajuda para seu povo. Leizu mais tarde ensinou o que descobriu aos outros chineses.

Produção de seda - historicamente falando.

A produção de seda e sericultura começou na China. A produção de seda floresceu na China. As colchas de seda da amoreira foram usadas nas cortes reais durante a Dinastia Tang e a fibra do casulo tornou-se um símbolo de riqueza durante as Dinastias Ming e Qing.

Era um produto exclusivo da China até que a Rota da Seda pavimentou o caminho para a próspera indústria do comércio de seda com nações da Ásia, Europa e África. A China exportou seda para outros países, mas guardou o segredo da sericultura por milhares de anos.

Isso foi quebrado quando a princesa chinesa se casou com o príncipe de Khotan. Em seu desejo de tornar a seda prontamente disponível em sua nova casa, escondeu sementes de amoreira e bichos-da-seda em seu cocar e os contrabandeou para a Índia. Também foi compartilhado com outras nações asiáticas por meio da emigração. Por volta de 300 DC, o Japão conseguiu levar alguns ovos de bicho-da-seda e capturou quatro meninas chinesas que foram forçadas a compartilhar a sericultura com os japoneses. E em 552 DC, os bizantinos conseguiram os ovos do bicho-da-seda depois que dois monges nestorianos conseguiram contrabandear os ovos escondidos em suas bengalas de bambu.

Até hoje, a China mantém a posição de maior produtora de seda do mundo. Recentemente, a urbanização de Xangai diminuiu a disponibilidade de terras agrícolas, fazendo com que os preços da seda aumentassem.


Conteúdo

Primeira aparição de seda Editar

A primeira evidência de seda foi encontrada nos locais da cultura Yangshao no condado de Xia, Shanxi, onde um casulo de seda foi encontrado cortado ao meio por uma faca afiada, datando de 4000 a 3000 aC. A espécie foi identificada como Bombyx mori, o bicho-da-seda domesticado. Fragmentos de um tear primitivo também podem ser vistos nos locais da cultura da cultura Hemudu em Yuyao, Zhejiang, datada de cerca de 4000 aC.

O mais antigo exemplo existente de tecido de seda é de 3630 aC, usado como embrulho para o corpo de uma criança. O tecido vem de um site Yangshao em Qingtaicun em Rongyang, Henan. [1] Pedaços de seda foram encontrados em um local de cultura Liangzhu em Qianshanyang em Huzhou, Zhejiang, datando de 2700 aC. [2] [3] Outros fragmentos foram recuperados de tumbas reais na dinastia Shang (c. 1600–1046 aC). [4]

Na época posterior, o conhecimento da produção de seda se espalhou para fora da China, com os coreanos, os japoneses e, mais tarde, os índios adquirindo conhecimentos sobre a sericultura e a produção de tecidos de seda. As alusões ao tecido no Antigo Testamento mostram que ele era conhecido na Ásia Ocidental nos tempos bíblicos. [5] Os estudiosos acreditam que a partir do século 2 aC, os chineses estabeleceram uma rede comercial com o objetivo de exportar seda para o Ocidente. [5] A seda foi usada, por exemplo, pela corte persa e seu rei, Dario III, quando Alexandre o Grande conquistou o império. [5]

Embora a seda tenha se espalhado rapidamente pela Eurásia, com a possível exceção do Japão, sua produção permaneceu exclusivamente chinesa por três milênios. The earliest examples of silk production outside China are from silk threads discovered from the Chanhudaro site in the Indus Valley Civilisation, which are dated to 2450–2000 BC. [6] [7] The analysis of the silk fibres shows presence of reeling and sericulture, and predates another example of silk found in Nevasa in peninsular India, dated to 1500 BC.

The Siberian Ice Maiden, discovered in the Pazyryk burials, was found clad in a long crimson-and-white striped woolen skirt, with white felt stockings. Her yellow blouse was originally thought to be made of wild tussah silk, but closer examination of the fibres revealed the material not to be Chinese in origin, and was instead woven from a wild silk of a different origin, potentially India. [8]

Myths and legends Edit

Many myths and legends exist as to the exact origin of silk production the writings of both Confucius and Chinese tradition recount that, in about 3000 BC, a silk worm's cocoon fell into the teacup of the Empress Leizu. [9] Wishing to extract it from her drink, the 14-year-old girl began to unroll the thread of the cocoon seeing the long fibers that constituted the cocoon, the Empress decided to weave some of it, and so kept some of the cocoons to do so. Having observed the life of the silkworm on the recommendation of her husband, the Yellow Emperor, she began to instruct her entourage in the art of raising silkworms - sericulture. From this point, the girl became the goddess of silk in Chinese mythology.

Knowledge of silk production eventually left China via the heir of a princess who was promised to a prince of Khotan, likely around the early 1st century AD. [10] The princess, refusing to go without the fabric that she loved, decided to break the imperial ban on silkworm exportation.

Though silk was exported to foreign countries in great amounts, sericulture remained a secret that the Chinese carefully guarded consequently, other cultures developed their own accounts and legends as to the source of the fabric. In classical antiquity, most Romans, great admirers of the cloth, were convinced that the Chinese took the fabric from tree leaves. [11] This belief was affirmed by Seneca the Elder in his work Phaedra, and by Virgil in his work Georgics. Pliny the Elder notably accurately determined where silk came from speaking of the Bombyx or silk moth, he wrote in his História Natural that, "They weave webs, like spiders, that become a luxurious clothing material for women, called silk." [12]

In China, silkworm farming was originally restricted to women, and many women were employed in the silk-making industry. Even though some saw the development of a luxury product as useless, silk provoked such a craze among the high society that the rules in the Li Ji were used to limit its use to the members of the imperial family. [4]

For approximately a millennium, the right to wear silk was reserved for the emperor and the highest dignitaries. Silk was, at the time, a sign of great wealth, due to its shimmering appearance, created by the silk fiber's prismatic structure, which refracted light from every angle. After some time, silk gradually extended to other classes of Chinese society, though this was mainly the uppermost noble classes. Silk began to be used for decorative means and also in less luxurious ways musical instruments, fishing, and bow-making all utilized silk. Peasants, however, did not have the right to wear silk until the Qing dynasty (1644–1911). [4]

Paper was one of the greatest discoveries of ancient China. Beginning in the 3rd century BC, paper was made in all sizes with various materials. [13] Silk was no exception, and silk workers had been making paper since the 2nd century BC. Silk, bamboo, linen, wheat and rice straw were all used, and paper made with silk became the first type of luxury paper. Researchers have found an early example of writing done on silk paper in the tomb of a marchioness, who died around 168 [ vague ] , in Mawangdui, Changsha, Hunan. The material was more expensive, but also more practical than bamboo slips. Treatises on many subjects, including meteorology, medicine, astrology, divinity, and even maps written on silk [14] have been discovered.

During the Han dynasty, silk became progressively more valuable in its own right, and was used in a greater capacity than as simply a material lengths of silk cloth were used to pay government officials and to compensate citizens who were particularly worthy. In the same manner that one would sometimes estimate the price of products according to a certain weight of gold, a length of silk cloth became a monetary standard in China, in addition to bronze coins. Many neighbouring countries began to grow envious of the wealth that sericulture provided China, and beginning in the 2nd century BC, the Xiongnu people regularly pillaged the provinces of the Han Chinese for around 250 years. Silk was a common offering by the emperor to these tribes in exchange for peace.

Silk is described in a chapter of the Fan Shengzhi shu from the Western Han period (206 BC–9 AD), and a surviving calendar for silk production in an Eastern Han (25–220 AD) document. The two other known works on silk from the Han period are lost. [1]

The military payrolls tell us that soldiers were paid in bundles of plain silk textiles, which circulated as currency in Han times. Soldiers may well have traded their silk with the nomads who came to the gates of the Great Wall to sell horses and furs. [15]

For more than a millennium, silk remained the principal diplomatic gift of the emperor of China to neighbouring countries or vassal states. [4] The use of silk became so important that the character for silk ( 糸 ) soon constituted one of the principal radicals of Chinese script.

As a material for clothing and accessories, the use of silk was regulated by a very precise code in China. For example, the Tang Dynasty and Song Dynasty used colour symbolism to denote the various ranks of bureaucrats, according to their function in society, with certain colours of silk restricted to the upper classes only. Under the Ming Dynasty, silk began to be used in a series of accessories: handkerchiefs, wallets, belts, or even as an embroidered piece of fabric displaying dozens of animals, real or mythical. These fashion accessories remained associated with a particular position: there was specific headgear for warriors, for judges, for nobles, and others for religious use. The women of high Chinese society also followed these codified practices, and used silk in their garments alongside the addition of countless decorative motifs. [4] A 17th century work, Jin Ping Mei, gives a description of one such motif:

Golden lotus having a quilted backgammon pattern, double-folded, adorned with savage geese pecking at a landscape of flowers and roses the dress' right figure had a floral border with buttons in the form of bees or chrysanthemums. [4]

The silkworms and mulberry leaves are placed on trays.

Twig frames for the silkworms are prepared.

The cocoons are soaked and the silk is wound on spools.

The silk is woven using a loom.

Silk moths and production techniques used in China Edit

Silk was made using various breeds of lepidopterans, both wild and domestic. While wild silks were produced in many countries, the Chinese are considered to have been the first to produce silk fabric on a large scale, having the most efficient species of silk moth for silk production, the Bombyx mandarina, and its domesticated descendant, Bombyx mori. Chinese sources claim the existence in 1090 of a machine to unwind silkworm cocoons the cocoons were placed in a large basin of hot water, the silk would leave the cauldron by tiny guiding rings, and would be wound onto a large spool, using a backward and forward motion. [13] However, little information exists about the spinning techniques previously used in China. The spinning wheel, in all likelihood moved by hand, was known to exist by the beginning of the Christian era. [ esclarecimento necessário ] The first accepted image of a spinning wheel appears in 1210, with an image of a silk spinning machine powered by a water wheel that dates to 1313.

More information is known about the looms used. The 'Nung Sang Chi Yao, ou Fundamentals of Agriculture and Sericulture (compiled around 1210) is rich with pictures and descriptions, many pertaining to silk. [16] It repeatedly claims the Chinese looms to be far superior to all others, and speaks of two types of loom that leave the worker's arms free: the drawloom, which is of Eurasian origin, and the pedal loom, which is attributed to East Asian origins. There are many diagrams of these that originate in the 12th and 13th centuries. When examined closely, many similarities between Eurasian machines can be drawn. Following the Jin Dynasty (266–420), the existence of silk damasks was well recorded, and beginning in the 2nd century BC, four-shafted looms and other innovations allowed the creation of silk brocades.

Numerous archaeological discoveries show that silk had become a luxury material appreciated in foreign countries well before the opening of the Silk Road by the Chinese. For example, silk has been found in the Valley of the Kings in Egypt, in the tomb of a mummy dating to 1070 BC. [17] Both the Greeks and the Romans - the latter later than the former - spoke of the Seres, "people of silk", a term used for the inhabitants of the far-off kingdom of China. According to certain historians, the first Roman contact with silk was that of the legions of the governor of Syria, Crassus. At the Battle of Carrhae, near the Euphrates, the legions were said to be so surprised by the brilliance of the banners of Parthia that they fled. [17]

The Silk Road toward the west was opened by the Chinese in the 2nd century AD. The main road left from Xi'an, going either to the north or south of the Taklamakan desert, one of the most arid in the world, before crossing the Pamir Mountains. The caravans that travelled this route to exchange silk with other merchants were generally sizeable, constituting 100 to 500 people, as well as camels and yaks carrying around 140 kilograms (310 lb) of merchandise. The route linked to Antioch and the coasts of the Mediterranean, about one year's travel from Xi'an. In the south, a second route went by Yemen, Burma, and India before rejoining the northern route. [18] [19]

Not long after the conquest of Egypt in 30 BC, regular commerce began between the Romans and Asia, marked by the Roman appetite for silk cloth coming from the Far East, which was then resold to the Romans by the Parthians. The Roman Senate tried in vain to prohibit the wearing of silk, for economic reasons as well as moral ones. The import of Chinese silk resulted in vast amounts of gold leaving Rome, to such an extent that silk clothing was perceived as a sign of decadence and immorality.

I can see clothes of silk, if materials that do not hide the body, nor even one's decency, can be called clothes. . Wretched flocks of maids labor so that the adulteress may be visible through her thin dress, so that her husband has no more acquaintance than any outsider or foreigner with his wife's body.

China traded silk, teas, and porcelain, while India traded spices, ivory, textiles, precious stones, and pepper, and the Roman Empire exported gold, silver, fine glassware, wine, carpets, and jewels. Although the term "the Silk Road" implies a continuous journey, very few who traveled the route traversed it from end to end for the most part, goods were transported by a series of agents on varying routes, and were traded in the bustling markets of the oasis towns. [21] The main traders during Antiquity were the Indian and Bactrian traders, followed by Sogdian traders from the 5th to the 8th century AD, and then followed by Arab and Persian traders.

In the late Middle Ages, transcontinental trade over the land routes of the Silk Road declined as sea trade increased. [22] The Silk Road was a significant factor in the development of the civilizations of China, India, Ancient Egypt, Persia, Arabia, and Ancient Rome. Though silk was certainly the major trade item from China, many other goods were traded, and various technologies, religions and philosophies, as well as the bubonic plague (the "Black Death"), also traveled along the silk routes. Some of the other goods traded included luxuries such as silk, satin, hemp and other fine fabrics, musk, other perfumes, spices, medicines, jewels, glassware, and even rhubarb, as well as slaves. [21]

Although silk was well known in Europe and most of Asia, China was able to keep a near-monopoly on silk production for several centuries, defended by an imperial decree and condemning to death anyone attempting to export silkworms or their eggs. [ citação necessária ] De acordo com Nihongi, sericulture reached Japan for the first time around 300 AD, following a number of Koreans, having been sent from Japan to China, recruiting four young Chinese girls to teach the art of plain and figured weaving in Japan. [24] Techniques of sericulture were subsequently introduced to Japan on a larger scale by frequent diplomatic exchanges between the 8th and 9th centuries.

Starting in the 4th century BC, silk began to reach the Hellenistic world by merchants who would exchange it for gold, ivory, horses or precious stones. Up to the frontiers of the Roman Empire, silk became a monetary standard for estimating the value of different products. Hellenistic Greece appreciated the high quality of the Chinese goods and made efforts to plant mulberry trees and breed silkworms in the Mediterranean basin, while Sassanid Persia controlled the trade of silk destined for Europe and Byzantium. The Greek word for "silken" was σηρικός , from Seres ( Σῆρες ), the name of the people from whom silk was first obtained, according to Strabo. [25] The Greek word gave rise to the Latin 'sericum', and ultimately the Old English 'sioloc', which later developed into the Middle English 'silk'.

According to a story by Procopius, [26] it was not until 552 AD that the Byzantine emperor Justinian obtained the first silkworm eggs. He had sent two Nestorian monks to Central Asia, and they were able to smuggle silkworm eggs to him hidden in rods of bamboo. While under the monks' care, the eggs hatched, though they did not cocoon before arrival. The church manufacture in the Byzantine Empire was thus able to make fabrics for the emperor, with the intention of developing a large silk industry in the Eastern Roman Empire, using techniques learned from the Sassanids. Esses gynecia had a legal monopoly on the fabric, but the empire continued to import silk from other major urban centers on the Mediterranean. [27] The silk produced by the Byzantines was well known for its high quality, owing to the meticulous attention paid to the execution of its weaving and decoration, with weaving techniques taken from Egypt used to produce the fabric. The first diagrams of semple looms appeared in the 5th century. [28]

The Arabs, with their widening conquests, spread sericulture across the shores of the Mediterranean, leading to the development of sericulture in North Africa, Andalusia, Sicily [29] and Southern Italy's Calabria, which was under the Byzantine dominion. According to André Guillou, [30] mulberry trees for the production of raw silk were introduced to southern Italy by the Byzantines at the end of the 9th century. Around 1050, the theme of Calabria had cultivated 24,000, mulberry trees for their foliage, with growth still ongoing. The interactions among Byzantine and Muslim silk-weaving centers of all levels of quality, with imitations made in Andalusia and Lucca, among other cities, have made the identification and date of rare surviving examples difficult to pinpoint. [31]

Catanzaro, in the region of Calabria, was the first center to introduce silk production to Italy between the 9th and the 11th century. During the following centuries, the silk of Catanzaro supplied almost all of Europe and was sold in a large market fair in the port of Reggio Calabria to Spanish, Venetian, Genoese, Florentine and Dutch merchants. Catanzaro became the lace capital of Europe, with a large silkworm breeding facility that produced all the laces and linens used in the Vatican. The city was famous for its fine fabrication of silks, velvets, damasks, and brocades. [32] [33] While the cultivation of mulberry was moving first steps in Northern Italy, silk made in Calabria reached a peak of 50% of the whole Italian/European production. As the cultivation of mulberry was difficult in Northern and Continental Europe, merchants and operators used to purchase raw materials in Calabria in order to finish the products, before reselling them for a higher price. Genoese silk artisans also used fine Calabrian and Sicilian silk for the production of velvets. [34]

While the Chinese lost their monopoly on silk production, they were able to re-establish themselves as major silk suppliers during the Tang dynasty, and to industrialize their production on a large scale during the Song dynasty. [35] China continued to export high-quality fabric to Europe and the Near East along the Silk Road however, following the beginning of the first Crusades, techniques of silk production began to spread across Western Europe.

In 1147, while Byzantine emperor Manuel I Komnenos was focusing all his efforts on the Second Crusade, the Norman king Roger II of Sicily attacked Corinth and Thebes, two important centers of Byzantine silk production. They took the crops and silk production infrastructure, and deported all the workers to Palermo and Calabria, [36] thereby causing the Norman silk industry to flourish. [37] The sack of Constantinople by the Fourth Crusade in 1204 brought decline to the city and its silk industry, and many artisans left the city in the early 13th century. [29] Italy developed a large domestic silk industry after 2,000 skilled weavers came from Constantinople. Many also chose to settle in Avignon to furnish the popes of Avignon.

The sudden boom of the silk industry in the Italian state of Lucca, starting in the 11th and 12th centuries, was due to much Sicilian, Jewish, and Greek settlement, alongside many other immigrants from neighboring cities in southern Italy. [38] With the loss of many Italian trading posts in the Orient, the import of Chinese styles drastically declined. In order to satisfy the demands of the rich and powerful bourgeoisie for luxury fabrics, the cities of Lucca, Genoa, Venice and Florence increase the momentum of their silk production, and were soon exporting silk to all of Europe, with 84 workshops and at least 7,000 craftsmen in Florence in 1472 alone.

In 1519, Emperor Charles V formally recognized the growth of the industry of Catanzaro by allowing the city to establish a consulate of the silk craft, charged with regulating and check in the various stages of a production that flourished throughout the 16th century. At the moment of the creation of its guild, the city declared that it had over 500 looms. By 1660, when the town had about 16,000 inhabitants, its silk industry kept 1,000 looms, and at least 5,000 people, in employment. The silk textiles of Catanzaro were not only sold at the Kingdom of Naples's markets, they were also exported to Venice, France, Spain and England. [39]

Importance as a luxury good Edit

The high Middle Ages (1000–1250 AD) saw continued use of established techniques for silk manufacture without change in either materials or tools used. Small changes began to appear between the 10th and 12th centuries, followed by larger and more radical innovations in the 13th century, resulting in the invention of new fabrics other, more mundane fabrics made of hemp and cotton also developed. Silk remained a rare and expensive material, [40] but improved technology saw Byzantine magnaneries in Greece and Syria (6th to 8th centuries), silk production centres in Calabria and those of the Arabs in Sicily and Spain (8th to 10th centuries) able to supply the luxury material in much greater abundance. [40]

Improved silk production technology Edit

The 13th century saw an improve in the already-changing technology of silk production as with the Industrial Revolution of late-18th century England, advances in silk production also possibly accompanied more general advances in the technology of modern society as a whole. [41] At the beginning of the 13th century, a primitive form of milling silk yarns was in use Jean de Garlande's 1221 dictionary and Étienne Boileau's 1226 Livre des métiers (Tradesman's Handbook) both illustrate many types of machinery which can only have been doubling machines. This machinery was further perfected in Bologna between 1270 and 1280.

From the start of the 14th century, many documents allude to the use of complex weaving machinery. [42] Depictions of fabric production techniques from this time period can be found in several places the earliest surviving depiction of a European spinning wheel is a panel of stained glass in the Cathedral of Chartres, [43] alongside bobbins and warping machines appearing both together in the stained glass at Chartres and in a fresco in the Cologne Kunkelhaus (c. 1300 ). It is possible that the toothed warping machine was created by the silk industry, as it allowed the for a longer length of warp to hold more uniformity throughout the length of the cloth. [42]

Towards the end of the 14th century, no doubt on account of the devastation caused mid-century by the Black Death, trends began to shift towards less expensive production techniques. Many techniques that earlier in the century would have been completely forbidden by the guilds for low-quality production were now commonplace (such as using low-quality wool, carding, etc.). In the silk industry, the use of water-powered mills grew.

In the second half of the 15th century, drawloom technology was first brought to France by an Italian weaver from Calabria, known as Jean le Calabrais, [44] who was invited to Lyon by Louis XI. [45] He introduced a new kind of machine, which had the ability to work the yarns faster and more precisely. Further improvements to the loom were made throughout the century. [46]

Though highly regarded for its quality, Italian silk cloth was very expensive, both due to the costs of the raw materials and the production process. The craftsmen in Italy proved unable to keep up with the needs of French fashions, which continuously demanded lighter and less expensive materials. [47] These materials, used for clothing, began to be produced locally instead however, Italian silk remained for a long time amongst the most prized, mostly for furnishings and the brilliant nature of the dyestuffs used.

Following the example of the wealthy Italian city-states of the era, such as Venice, Florence, and Lucca (which had become the center of the luxury-textile industry), Lyon obtained a similar function in the French market. In 1466, King Louis XI decided to develop a national silk industry in Lyon, and employed a large number of Italian workers, mainly from Calabria. The fame of the master weavers of Catanzaro spread throughout France, and they were invited to Lyon in order to teach the techniques of weaving. The drawloom that appeared in those years in France was called loom by Jean Le Calabrais. [48]

In the face of protests by the people of Lyon, Louis XI conceded to move silk production to Tours, but the industry in Tours stayed relatively marginal. His main objective was to reduce France's trade deficit with the Italian states, which caused France to lose 400,000 to 500,000 golden écus a year. [49] It was under Francis I in around 1535 that a royal charter was granted to two merchants, Étienne Turquet and Barthélemy Naris, to develop a silk trade in Lyon. In 1540, the king granted a monopoly on silk production to the city of Lyon. Starting in the 16th century, Lyon became the capital of the European silk trade, notably producing many reputable fashions. [50] Gaining confidence, the silks produced in the city began to abandon their original Oriental styles in favor of their own distinctive style, which emphasized landscapes. Thousand of workers, the canuts, devoted themselves to the flourishing industry. In the middle of the 17th century, over 14,000 looms were used in Lyon, and the silk industry fed a third of the city's population. [50]

In the 18th and 19th centuries, Provence experienced a boom in sericulture that would last until World War I, with much of the silk shipped north to Lyon. Viens and La Bastide-des-Jourdans are two of the communes of Luberon that profited the most from its now-extinct mulberry plantations. [51] However, silk centers still operate today. [52] Working at home under the domestic system, silk spinning and silk treatment employed many people and increased the income of the working class.

Silk industries in other countries Edit

England under Henry IV (1367–1413) also looked to develop a silk industry, but no opportunity arose until the revocation of the Edict of Nantes the 1680s, when hundreds of thousands of French Huguenots, many of whom were skilled weavers and experts in sericulture, began immigrating to England to escape religious persecution. Some areas, including Spitalfields, saw many high-quality silk workshops spring up, their products distinct from continental silk largely by the colors used. [53] Nonetheless, the British climate prevented England's domestic silk trade from becoming globally dominant.

Many envisioned starting a silk industry in the British colonies in America, starting in 1619 under the reign of King James I of England however the silk industry in the colonies never became very large. Likewise, silk was introduced to numerous other countries, including Mexico, where it was brought by Cortez in 1522. Only rarely did these new silk industries grow to any significant size. [54]


History of Silk

There are many legends around the birth of the production of silk.

The most famous in the Chinese tradition is told by Confucius in the 5th century.

In the 27th century before Jesus Christ, young Leizu (also known as Xi LingShi), the yellow Emperor Huangdi’s pretty wife, saw a cocoon fall into her teacup one day.

When she tried to retrieve it from the hot water, the cocoon unfolded in a long and smooth thread, shiny and as strong steel.

She came up with the idea to weave it and, entirely won over by the luxurious piece of fabric, told her husband who encouraged her to develop the breeding of the silkworm and the weaving of the thread. Thus started the silk industry.

Silk fabric dating respectively from 3630 and 2750 years B.C. were found. Recent searches uncovered instruments meant for sericulture (silk farming) dating from over 7000 years!

The secret was so jealously kept for more than 3000 years that whoever tried to reveal it was punished by death.

With the Silk Road, which carried this precious treasure to the Middle East then to Europe, the secret was eventually disclosed and the silk industry quickly developed all over the world. But China remains the largest producer thanks to its ideal climate that accommodates both the mulberry tree and the silkworm.


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