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Fabricação de renda de bobina

Fabricação de renda de bobina


Renda: uma história suntuosa de 1600 a 1900 Parte 1

A renda, uma teia decorativa com aberturas, foi desenvolvida pela primeira vez na Europa durante o século XVI. Dois tipos distintos de confecção de renda - renda de agulha e renda de bilro - começaram simultaneamente. O laço de agulha é feito com uma única agulha e linha, enquanto o laço de bilro envolve o entrançamento de muitos fios. O fio de renda era normalmente feito de linho e, mais tarde, de seda ou fios de ouro metálico, seguidos pelo algodão no século XIX. Os atacadores de agulha e bobina costumavam receber o nome da região ou cidade onde eram feitos. Centros de confecção de renda proeminentes foram estabelecidos na Itália, Flandres e França. A renda mais fina envolveu o talento e a habilidade de três especialistas distintos: o artista que criou os desenhos em papel, o modelista que traduziu os desenhos em pergaminho e a rendeira que trabalhou diretamente nos modelos para fazer a renda.

A renda sempre foi um item de luxo caro por causa de sua produção meticulosa e demorada. Os estilos de renda evoluíram ao longo dos séculos em resposta às mudanças na moda. Tanto os homens quanto as mulheres usaram rendas desde seu início até o século XVIII. Freqüentemente, era a parte mais cara das roupas e refletia os gostos sofisticados da aristocracia. Rendas adornavam golas e punhos femininos e masculinos, ombros femininos drapeados, mãos, cabeças, vestidos inteiros cobertos e móveis decorados. As somas excessivas de dinheiro gastas em rendas extravagantes levaram muitos governantes a colocar restrições ao uso e importação de rendas de outros países. Leis suntuárias, no entanto, mostraram-se fúteis e o contrabando de rendas estrangeiras se espalhou.

O desejo da Europa por rendas feitas à mão continuou inabalável até o final do século XVIII. A Revolução Francesa, que levou à destruição da corte francesa e de suas indústrias de luxo, ajudou em seu desaparecimento. Além disso, a Revolução Industrial apoiou o desenvolvimento de novos laços no século XIX. Em 1809, o inglês John Heathcoat inventou uma máquina que podia fazer o elemento mais tedioso da renda, o fundo de malha. Em meados de 1800, atacadores feitos à mão e à máquina eram frequentemente combinados em formas como apliques de bobina em rede feita à máquina, e uma variedade de atacadores padronizados tornaram-se disponíveis. Mesmo assim, a demanda por rendas feitas à mão permaneceu. Em resposta, novos atacadores foram desenvolvidos, incluindo um laço de agulha simplificado, Belgian Point de Gaze, assim como um delicado laço de bilro francês Chantilly. Além desses laços, técnicas domésticas como tatting e crochê foram incentivadas por periódicos femininos e padrões impressos. Muitos desses laços ajudaram nos esforços de socorro, mais notavelmente, a indústria artesanal de renda de crochê irlandesa após a fome da batata na Irlanda.

De rendas e rendas de crochê caseiras à impecável renda de bilro Brussels à Vrai Réseau e Point d 'Alençon francês, Lace: A Sumptuous History explora a ampla variedade de rendas feitas ao longo dos séculos. Orlas, lappets, sombrinhas, luvas, golas e vestidos são algumas das formas encantadoras em que aparecem esses laços.
& # 8211 Veja mais em:
https://www.flysfo.com/museum/exhibitions/lace-sumptuous-history#sthash.tCOKUlJb.dpuf


Agulha de renda

A primeira renda recortada era chamada de Reticella e uma agulha e linha eram usadas, ponto por ponto, para criar um padrão cada vez mais complexo. O padrão ainda era baseado principalmente na urdidura e na trama do tecido, o que conduzia automaticamente a padrões geométricos. Conseqüentemente, vemos quadrados, círculos e padrões de rosa com muita freqüência no início da reticela. Flandres era famosa por seu cutwork elaborado e renda reticela na época, mas outros países como a Inglaterra também produziam cutwork. Os primeiros babados costumavam ser decorados com renda reticela. Com o tempo, os padrões tornaram-se mais livres e menos geométricos. Os fabricantes de rendas começaram a usar um padrão no pergaminho para seguir em vez dos fios do tecido. Fileira após fileira de pontos de caseado construíam o desenho. Os desenhos podem ser conectados por barras de ligação, também feitas de pontos de caseado.


[Patsy Anderson Fazendo Renda de Bobina]

Fotografia de Patsy Anderson fazendo renda de bobina no Texas Folklife Festival. Ela está sentada com uma almofada no colo. A peça em que ela está trabalhando está presa à almofada. Ela está usando várias bobinas para fazer o desenho, cerca de 25 ou mais, cada uma carregada com barbante. Eles têm aproximadamente o tamanho e a forma de um lápis. O barbante de cada bobina já foi trabalhado na renda, e ela está cruzando-os um sobre o outro para tecer cuidadosamente o desenho intrincado. Outra mulher fazendo renda de bilro está sentada à sua esquerda.

Descrição física

1 fotografia: negativo, b & ampw 5 x 6 cm.

Informação de Criação

Criador: desconhecido. [1985-08-01..1985-08-04].

Contexto

Esse fotografia faz parte da coleção intitulada: Texas Cultures Online e foi fornecida pelas Coleções Especiais das Bibliotecas da UT San Antonio ao Portal para a História do Texas, um repositório digital hospedado pelas Bibliotecas da UNT. Já foi visto 109 vezes. Mais informações sobre esta fotografia podem ser vistas abaixo.

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O Criador

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As Coleções Especiais das Bibliotecas da UTSA buscam construir, preservar e fornecer acesso às nossas coleções de pesquisa distintas que documentam as diversas histórias e desenvolvimento de San Antonio e South Texas. Nossas prioridades de coleta incluem a história das mulheres e gênero no Texas, a história dos mexicanos-americanos, ativistas / ativismo, a história das comunidades afro-americanas e LGBTQ em nossa região, a indústria de alimentos Tex-Mex e o planejamento urbano.

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Títulos

  • Título principal: [Patsy Anderson Fazendo Renda de Bobina]
  • Título da série:14º Festival Anual de Folclore do Texas

Descrição

Fotografia de Patsy Anderson fazendo renda de bobina no Texas Folklife Festival. Ela está sentada com uma almofada no colo. A peça em que ela está trabalhando está presa à almofada. Ela está usando várias bobinas para fazer o desenho, cerca de 25, cada uma carregada com barbante. Eles têm aproximadamente o tamanho e a forma de um lápis. O barbante de cada bobina já foi trabalhado na renda, e ela está cruzando-os um sobre o outro para tecer cuidadosamente o desenho intrincado. Outra mulher fazendo renda de bilro está sentada à sua esquerda.


Fabricação de renda de bobina - História

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Jardins apenas - £ 3,50
Crianças menores de 16 anos - GRATUITO

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GIRO ORNIMENTAL

Este termo não deve ser confundido com o torneamento ornamental que é feito por um torno especial, mas sim com as formas que podem ser obtidas em um torno padrão. Deve-se notar, no entanto, que os viradores do dia 17. século 18. e o século 19 usavam tornos a pedal, que eram propulsionados de maneira semelhante à máquina de costura a pedal que usamos nos antiquários hoje em dia.

Bobinas de osso e de madeira se prestaram a designs maravilhosos de seu criador. As possibilidades de decoração de bobinas são quase ilimitadas. Eles podem ser torneados decorativamente ou decoração adicionada após o torneamento. Os materiais utilizados podem ser misturados de várias maneiras, tanto na estrutura da própria bobina como na pós-decoração. A decoração torneada é composta por ranhuras, cavernas em V e cúpulas feitas com infinita variedade.

O fabricante C. 3 fez todas as adoráveis ​​e complicadas bobinas bitted com desenhos de marchetaria que se distinguiu pelo fato de que ele usou uma serra trepanadora.

As bobinas Honiton são geralmente simples com a decoração que pode ser confinada a ranhuras coloridas, indicando aqua quarenta (ácido nítrico) (essa coloração raramente pode ser encontrada em uma bobina de East Midland) de desenhos de desenhos ou objetos. Um projeto específico é conhecido como Branscombe riggled. Não há torneamento ornamental nessas bobinas, pois este não seria o núcleo adequado para o uso da bobina na confecção da renda Honiton. Eles não têm lantejoulas. Honitons datados geralmente têm datas muito antigas, às vezes bem em 1700. Aqueles que são decorados com ranhuras vermelhas e pretas são conhecidos como Branscombe riggled

Bobinas de East Midland variam em comprimento de cerca de 3,5 polegadas, embora haja algumas que podem ser encontradas menores e maiores. Alguns carretéis de iaque são consideravelmente maiores, 5,5 ou até 15 centímetros de comprimento, e são usados ​​para uma renda pesada de lã.

Mais uma vez, a sabedoria convencional é que os primeiros fabricantes de East Midland foram refugiados protestantes franceses em 1572, após o massacre de São Bartolomeu, que se estabeleceu em Cranfield. Outros vieram após a revogação do edito de Nantes de 1685 e durante a Revolução Francesa de 1789 em diante, e se estabeleceram nas Midlands Orientais ou em South Devon.


Fazer renda

Confecção de um tecido perfurado pela manipulação de um único fio (laço de agulha) ou vários fios (renda de bilro) à mão.

Status Atualmente viável
Categoria de artesanato Têxteis
Área histórica significativa East Midlands, Devon
Área atualmente praticada Reino Unido
Origem no Reino Unido Século 16
Nº atual de profissionais (renda principal) 1
Nº atual de profissionais (marginalização da renda principal)
40

História

Existem dois métodos principais de fazer renda tradicional: com agulha e linha única (renda de agulha) ou com várias linhas (renda de bilro). As rendas também podem ser feitas com agulha de crochê, agulhas de tricô ou tatting ou lançadeira de rede. Acredita-se que a renda tenha se originado no final do século XV ou início do século XVI, e rapidamente se desenvolveu a partir da década de 1550. Em 1600, rendas de alta qualidade eram feitas em muitos centros da Europa, incluindo Flandres, Itália, Espanha, França e Inglaterra. A demanda por renda continuou a crescer do século XVII ao século XIX, com os estilos mudando para atender às diversas demandas da moda.

A Revolução Industrial trouxe mudanças profundas para a confecção de rendas, trazendo a mecanização do artesanato. A primeira máquina de renda foi feita no final do século XVIII e foi seguida em 1809 por uma máquina que podia produzir um tecido de rede estável que poderia ser usado como base para novos atacadores feitos à mão, incluindo Carrickmacross, Limerick e Tambour. Os desenvolvimentos tecnológicos continuaram ao longo de 1800 e em 1870 quase todos os tipos de rendas feitas à mão podiam ser copiados por máquina, levando ao desaparecimento da indústria de rendas feitas à mão na Inglaterra em 1900.

O século XX viu o renascimento da renda feita à mão como um ofício empreendido para o desafio e a recreação.

Consulte o site Lace Guild para uma história completa do ofício.

Técnicas

As duas formas principais de renda são:

Formulários locais

  • Buckinghamshire, Bedfordshire e Northamptonshire (laços contínuos) feitos principalmente nas Midlands Orientais.
  • Honiton (uma parte de renda) feita em e ao redor de Honiton em Devon.

Sub-ofícios

A renda de bilro é uma arte discreta, considerada não ameaçada no momento.
Outras formas de renda não podem ser facilmente separadas de seus artesanatos originais - listados abaixo.

  • Renda à base de tecido: feita removendo fios de um fundo tecido e trabalhando no tecido restante com agulha e linha, por ex. cutwork, Ayreshire * e outros whitework, Ruskin *
  • Renda com base em rede: por exemplo Carrickmacross *, Limerick *, Princess and Filet lace
  • Renda à base de fita: por ex. Branscombe Point * e Renaissance
  • Renda atada: feita usando técnicas de macramê e tatting
  • Renda de crochê: feita com agulha de crochê, crochê irlandês *
  • Renda de malha: feita com agulhas de tricô, tricô Shetland *

(Os laços marcados com * têm tradições irlandesas ou britânicas específicas)

Problemas que afetam a viabilidade da embarcação

  • Problemas de mercado: Já se passou mais de um século desde que a confecção de renda era uma atividade comercial no Reino Unido. Muito poucas rendeiras vendem seu trabalho (o tempo necessário para trabalhar a maioria das peças significa que raramente é possível ganhar um preço razoável por hora). Continua sendo um hobby gratificante, com algumas rendeiras ganhando alguma renda com o ensino e a escrita.
  • Artesãos mais velhos: Muitos praticantes são idosos e muitos que antes ensinavam, não o fazem mais. Existem apenas alguns jovens muito interessados.
  • Problemas de treinamento: A imposição pelo serviço de Educação de Adultos de testes repetitivos matou a maioria das turmas que uma vez introduziram os recém-chegados às habilidades de renda, limitando severamente o acesso ao artesanato.
  • Problemas de treinamento: Atualmente, existem poucos professores que se especializam em manter as tradições de renda em inglês e não temos nenhum esquema no Reino Unido para treinar professores de renda. Muitas áreas não têm professores de renda.
  • Problemas adicionais devido à pandemia Covid-19: O efeito a longo prazo da pandemia não é claro. É provável que haja algum benefício à medida que mais informações e ensino de qualidade sejam disponibilizados online, o que provavelmente atrairá a geração mais jovem. Por outro lado, os professores que têm mantido vivos os atacadores de bobina tradicionais tendem a estar em uma idade em que se sentem menos à vontade com a tecnologia do século 21 para ensino online e, se o fazem, podem ter dificuldade para voltar cara a cara ensino quando as condições melhoram.
  • Falta de consciência: As rendeiras também lutam com uma variedade de mitos desatualizados - que a renda é difícil, requer muita paciência, só é boa para panos de mesa ... nada disso é verdade!

Organizações de apoio

Existem também vários grupos de renda locais.

Artesãos atualmente conhecidos

Outra informação

Declínio em números: Embora o número de rendeiras ainda o torne um ofício viável, o número de praticantes profissionais diminuiu cerca de 30% desde que os dados da Lista Vermelha foram coletados.


História

No século 16, a confecção de rendas com agulha veneziana era uma forma de arte elevada produzida por mulheres nobres na privacidade de suas próprias casas. Enquanto a renda de bilro se profissionalizou em outras áreas da Itália no século 17, outras nações europeias lutaram para imitar os desenhos intrincados de Burano, e seus pontos de assinatura foram reconhecidos nos salões de banquetes e cortes em todo o continente.

A renda barroca da lagoa com desenho de folha em relevo de ponto de Gros veneziano era tão bela e tão procurada que a corte do rei Luís XIV na França empregou várias rendeiras venezianas para ensinar sua habilidade e facilitar a manufatura doméstica. Nos séculos seguintes, a renda veneziana saiu da demanda, pois teve que competir com produtos manufaturados mais baratos e tendências da moda. Por exemplo, no século 18 estava em competição com o design flamengo e francês.

O século 19 viu intelectuais italianos, políticos e mulheres aristocráticas influentes trabalharem para devolver o artesanato veneziano à sua posição elevada no mercado - eles fizeram campanha por seu reconhecimento como um produto artesanal arcaico. Esses esforços revigoraram a produção em Burano, mas no século 20 ela voltou a ser vítima de mudanças de tendências.

Desde então, a produção de rendas em Burano viveu como uma forma de arte tradicional apreciada, em vez de um produto comercial comercial viável, com o turismo sendo o principal mercado. A renda de burano ainda é apreciada internacionalmente, e muitos turistas que visitam Veneza fazem questão de parar em Burano para fazer compras. Apesar do fato de que muitas das rendas agora também são produzidas à máquina, os itens feitos à mão ainda são criados exclusivamente por mulheres residentes das ilhas. Se você passar tempo suficiente em Burano, você os verá sentados na frente de uma loja ou na porta de uma loja, trabalhando silenciosamente. Muitas dessas mulheres são movidas pela paixão pelo artesanato e pelo desejo de preservar o patrimônio local, e terão aprendido o ofício com suas mães e avós ou na prestigiosa escola de confecção de renda ‘Scuola di Merletti’, fundada em 1872.

Quando a fotógrafa da Culture Trip, Chiara Dalla Rosa, visitou Burano, ela conversou com as rendeiras sobre o artesanato e seu lugar no futuro. Como ela lembrou: “Um grupo de mulheres com quem conversei estava aposentado, mas a confecção de rendas continua sendo o centro de sua atividade social na ilha. Eles estavam sentados do lado de fora trabalhando, conversando e fofocando a noite toda. Eles têm uma pequena caixa de itens à venda para os transeuntes, mas isso parecia quase redundante para o ato alegre de fazer renda em si.

“Fiquei surpreso ao descobrir que até sete mulheres trabalhariam em uma criação. Todos eles sabem o ofício fundamental, mas cada um se especializa em uma técnica diferente necessária para completar peças de renda mais complexas. Eles expressaram paixão por seu ofício e alegremente lamentaram sobre a dificuldade de inspirar interesse na confecção de rendas nas gerações mais jovens de mulheres de Burano. ”


Renda, sua origem e história

Com direitos autorais, 1904,
por
Samuel L. Goldenberg.

Barbara Uttmann, A. D. 1561.

A tarefa do autor desta obra não foi uma tentativa de tirar o pó dos séculos dos primórdios da história da renda, na esperança de contribuir para o acervo mundial de conhecimento sobre o assunto. Seu propósito, ao contrário, foi apresentar àqueles cuja relação com a renda é principalmente comercial um compêndio que pode, porventura, em tempos de dúvida, servir como um guia prático.

Embora este plano tenha sido seguido o mais fielmente possível, a história da renda está tão entrelaçada com as comédias e tragédias da vida, estendendo-se por mais de cinco séculos, que deve haver, aqui e ali nas páginas seguintes, um toque remanescente dessa associação .

A renda é, de fato, indelevelmente associada aos chalés empoleirados no alto das montanhas, com pequenas cabanas nos vales dos Appeninos e Pirineus, com conventos isolados na França provinciana, com roupas de homens e mulheres cujos nomes se destacam no história do mundo, e os esforços fúteis e bem-sucedidos de inventores para aliviar olhos cansados ​​e dedos cansados, que, não importa como se tente tratar o assunto, ele deve ser colorido de vez em quando com os matizes de muitos povos de muitos períodos.

O autor, ao reconhecer seu propósito de dar a esta obra um elenco prático, não deseja ser entendido como minimizando a importância de qualquer uma das obras padrão compiladas por aqueles cujos anos de estudo e pesquisa entre volumes antigos e manuscritos bolorentos em muitas línguas têm foi um trabalho de amor. Em vez disso, ele prestaria homenagem àqueles que preservaram para a posteridade os fatos relativos aos primórdios da história da renda, que foram acumulados com tanto cuidado.

No entanto, a maioria dessas obras, necessariamente volumosas e repletas de detalhes, são mais para o conhecedor ou diletante do que para o homem de negócios atarefado a quem o aspecto prático da renda, bastante dissociado do romance em que está impregnada, sempre se impõe. .

É para homens desse tipo, e com não poucos receios, e uma plena apreciação de quão longe de seu ideal o volume deve estar, que o autor empreendeu a compilação desta obra.

galinha, onde e como a renda teve sua origem ninguém vai fingir dizer. Há um consenso geral, no entanto, de que a renda, como o termo é entendido hoje, é um produto comparativamente moderno, sendo impossível identificar qualquer um dos espécimes antigos preservados da devastação do tempo como pertencendo a um período mais antigo do que a primeira parte do século XVI.

É verdade que há espécimes de tecidos de caráter lacelike que foram sem dúvida feitos em uma data anterior, mas a maioria das autoridades que se aprofundaram no assunto são de opinião que a renda provavelmente não é anterior a A. D. 1500.

Uma leitura atenta dos registros disponíveis em muitas línguas não deixa claro onde a renda foi feita pela primeira vez. Espanha, Itália, Bélgica, França e Alemanha reivindicaram a honra, e cada um foi capaz de apresentar uma grande quantidade de testemunhos em apoio à sua contenção, mas os registros dos primeiros tempos são tão escassos e indefinidos que é impossível conceder o honra cobiçada pela descoberta da arte em qualquer nação.

O instrumento responsável pela renda é a agulha, mas as primeiras formas de renda não eram os tecidos que conhecemos hoje, mas o cutwork, que, pelo que temos registros autênticos, foi praticado pelas freiras. nos conventos da Europa central e meridional. Esta obra foi algumas vezes caracterizada como obra de freira e foi projetada quase exclusivamente para a decoração do altar e as vestes dos prelados, embora também fosse considerada a insígnia de posição e posição. Alguns dos exemplares desta obra, ainda preservados em museus, mostram que os primeiros trabalhadores possuíam uma habilidade na arte nunca superada. É claro que, com o passar do tempo, os designs se tornaram mais ornamentados e intrincados, mas muitos dos padrões antigos ainda sobrevivem e, sem dúvida, continuarão a sobreviver, até o final do tempo registrado.

O desejo de elaborar as orlas de tecidos lisos, sejam de linho ou de material mais pesado, foi um impulso totalmente natural para fugir da rude simplicidade da época. A esse desejo deve ser atribuído o início da indústria de renda gigantesca de hoje.

Uma autoridade afirma que o desenho coevo a estes estilos de decoração era o desenho, no qual se desenhavam as tramas e os fios da urdidura do linho liso, formando assim um quadrado de rede protegido por um ponto em cada intersecção. O desenho foi posteriormente bordado, freqüentemente com cores.

Talvez, considerando todas as coisas, a indústria da renda tenha recebido seu maior impulso durante o período conhecido na história como Renascimento, quando a Europa, emergindo do traje severo e formal da Idade Média, começou a se enfeitar da maneira mais bela e graciosa.

Vários métodos foram empregados na produção das rendas daquele período brilhante, o mais simples dos quais consistia em formar o desenho independentemente da fundação. Fios estendidos a distâncias iguais de um centro comum serviam de moldura para outras que se uniam em quadrados, triângulos, rosetas e outras figuras trabalhadas com ponto de caseado, formando em algumas partes orifícios, em outras bordados maciços. Essa foi, de fato, a primeira renda feita com agulha e, sem dúvida, sua origem se deve aos venezianos.

Com a prática constante, a arte foi desenvolvida a um estado muito elevado pelas freiras, que ensinaram seus métodos aos alunos dos conventos, através dos quais o conhecimento passou para o campesinato, tornando-se assim uma importante indústria. Talvez, entretanto, o desenvolvimento da indústria de renda neste período se deva mais à disseminação dos métodos pelos quais era feito - por meio de livros mais do que de qualquer outra maneira - pois deve ser lembrado que simultaneamente com o desenvolvimento da indústria a arte da impressão estava em seu primeiro florescimento.

À medida que se traça o crescimento da rendeira desde os primeiros tempos, fica impressionado com o avanço acentuado feito no início do século XVII, quando os rendilhadores, tendo praticamente esgotado os desenhos possíveis pelos métodos então conhecidos, inventaram a passementerie, que eram conhecidas como passagens . Estes, falando de forma ampla, se assemelham muito à passementerie de hoje.

Eles eram feitos de robusto fio de linho em imitação do trabalho em alto relevo da ponta da agulha, um fio grosso sendo introduzido para marcar os pontos salientes do padrão. Assim, o termo guipura foi aplicado à renda de fio com relevos de guipura e, desde então, a designação permaneceu para todos os laços sem fundo, nos quais os padrões são unidos por noivas.

No início a renda era feita por dois processos inteiramente distintos, nos comentários sobre os quais nada podemos fazer melhor do que citar as palavras de Cole, que são particularmente lúcidas e concisas. Ele diz: "É notável que a confecção de rendas tenha surgido ou sido inventada mais ou menos no mesmo período de tempo por dois processos inteiramente distintos, sem relação ou evolução entre eles, e que as pessoas dos países onde qualquer uma das invenções foi feita foram não apenas desconhecidos um do outro, mas aparentemente nenhum dos dois tinha conhecimento dos processos de confecção de renda empregados no outro país. "

Um desses processos é o emprego da agulha e do único fio, onde o trabalho foi aperfeiçoado malha a malha, cada malha sendo completada à medida que o trabalho avançava.

O outro processo consistia na utilização de vários fios de uma só vez, cada um preso a bobinas, apenas com o propósito de separá-los, sendo as malhas feitas torcendo-se os fios um número maior ou menor de vezes. Quando cada malha está apenas parcialmente concluída, o fio é levado para a próxima e assim sucessivamente, de um lado para o outro, em toda a largura do tecido.

Felkin, em sua história dos bordados e rendas, diz que quando a renda para travesseiro foi inventada - por volta de meados do século XVI - os vários tipos de renda pontiaguda então em uso atingiram um alto estado de perfeição. Alguns dos primeiros escritores, após muita investigação laboriosa, afirmam que as rendas para almofadas foram feitas pela primeira vez na Flandres. Nos últimos anos, foi quase universalmente atribuído a Bárbara, esposa de Christopher Uttman, que então morava com o marido no Castelo de St. Annaburg, Bélgica, 1561. Do castelo, onde ela ensinou o campesinato como em uma escola, logo se espalhou pelo país, e as mulheres e meninas do distrito, descobrindo que a confecção de rendas era mais lucrativa do que seu emprego anterior de bordar véus de acordo com a prática italiana, adotaram o método Uttman. Nenhum traço deste modo de fazer renda (pelo uso de travesseiro e bobinas) pode ser encontrado antes desta data, daí a presunção de que essa foi a época e o local da invenção da renda de bilro. Barbara Uttman morreu em 1575. Que ela foi a verdadeira inventora está registrado em seu túmulo.

Ver-se-á do que precede que um processo teve sua origem na Itália e o outro na Bélgica, embora, se aceitarmos a declaração de Felkin, devemos conceder à Itália a primeira honra, pois ele diz claramente que o campesinato belga deu fazendo rendas de acordo com o método italiano para adotar o processo inventado por Barbara Uttman, conseqüentemente, o método italiano deve ter sido o primeiro. O presente escritor nega qualquer intenção de descartar esta questão discutível, e só é levado à observação acima em razão da alta posição que o trabalho de Felkin alcançou.

Existem duas grandes divisões de rendas - ou seja, rendas feitas à mão e rendas feitas à máquina. No mundo do comércio de hoje, o produto com o último nome, que é apenas um filho do primeiro, é muito mais importante. Isso porque a renda feita à mão, que é produzida com tão árduo trabalho, habilidade e paciência, está além da bolsa de um milhão, e é e sempre deve ser considerada um dos luxos.

É verdade que algumas das formas mais simples de rendas feitas à mão são produzidas com relativamente grande facilidade, e o preço é correspondentemente barato, em comparação com os desenhos delicados e finamente trabalhados, que às vezes leva anos para produzir. Tampouco é esta a única razão para a popularidade dos laços feitos à máquina, pois a arte mecânica da renda atingiu com tal perfeição que é praticamente impossível, mesmo para especialistas, detectar a diferença entre as rendas feitas pelos hábeis e astutos dedos de senhora ou empregada doméstica da renda tornada possível por máquinas modernas.

Nas rendas feitas à mão, as duas classes principais são as rendas de ponta de agulha e de bobina, ou feitas de travesseiro. A renda de ponta de agulha é trabalhada em fios soltos colocados sobre um padrão previamente desenhado, mas que não têm nenhum ponto de contato entre si e nenhuma coerência até que o bordado os una. Esse trabalho é feito com agulha e linha simples. Como dissemos, o padrão é desenhado primeiro, geralmente sobre o pergaminho, um pedaço de linho pesado é costurado ao pergaminho com a finalidade de mantê-lo reto, em seguida, os fios até o número de dois, três, quatro ou mais são colocados ao longo do muitas linhas do padrão, e costuradas levemente através de pergaminho e linho. Realiza-se então toda a figura, tanto com recheio maciço como com aberturas, com costura fina, sendo o caseado o mais utilizado.

Real Duchesse e Point Gaze.

A renda de bobina, ou feita de travesseiro, é o maior desenvolvimento artístico dos fios trançados e trançados. É feito de um grande número de fios presos por meio de alfinetes a uma almofada ou travesseiro oval, cada fio sendo enrolado em uma pequena bobina. O desenho, como na confecção de rendas com ponta de agulha, é primeiro desenhado em papel rígido ou pergaminho e cuidadosamente esticado sobre o travesseiro. Em seguida, o padrão é espetado ao longo do contorno do desenho e pequenos alfinetes são introduzidos em intervalos próximos, em torno dos quais os fios trabalham para formar as várias malhas e aberturas. Da direita para a esquerda, o fio é amarrado levemente nas bobinas e amarrado no topo de cada uma em um laço que permite que gradualmente escorregue da bobina quando puxado com cuidado, como geralmente ocorre no trabalho.

O operário começa entrelaçando as bobinas, que são utilizadas aos pares, colocando pequenos pinos em todas as perfurações e cruzando as bobinas após a inserção de cada pino. Em torno desses pinos o desenho é formado, os fios sendo cruzados e recruzados e passados ​​por baixo e por cima uns dos outros com notável rapidez e precisão. Quando toda a largura da grande peça de renda é transportada em conjunto, o número de bobinas e alfinetes é muito grande e o trabalho muito caro, mas é comum trabalhar cada raminho separadamente, sendo estes unidos em forma de tira posteriormente por meio de um curioso ponto de laço, feito por uma agulha chamada de alfinete.

Mal a renda foi inventada, ela assumiu um valor quase inestimável, e vale a pena observar aqui que, embora séculos tenham se passado, o valor desses tecidos delicados feitos à mão não diminuiu em nenhum sentido. Ao longo dos séculos dezesseis, dezessete, dezoito e dezenove raros rendas de belo padrão foram altamente valorizadas, alguns dos primeiros espécimes, na posse de bibliotecas e museus mundialmente famosos, sendo de riqueza relativamente fabulosa.

Por causa das condições inevitavelmente associadas à sua fabricação, a renda deve sempre permanecer um dos artigos mais caros do comércio, pois certamente não há nada mais raro ou caro do que esses tecidos finos, delicados, mas também substanciais.

Talvez, de todas as suas concorrentes, Veneza tenha atingido a maior proficiência na produção de belas rendas. Ali, como já observamos, a ponta da agulha teve sua origem, e muitos dos belos padrões produzidos pelas mulheres da "Rainha do Adriático" são ainda hoje a admiração de todos os que têm um verdadeiro apreço pelo artístico.

Veneza guardava o segredo de seus métodos com zeloso cuidado, e muitos anos se passaram antes que o mundo se familiarizasse com a maneira como os requintados desenhos florais, com sua riqueza de pequenos adornos, eram elaborados. Assim, a Itália pôde prestar tributo a todo o mundo civilizado, e seus cofres foram enriquecidos a ponto de transbordar com as receitas das vendas de rendas para o leste, centro e norte da Europa.

A propósito da alegação da Itália sobre a invenção da ponta de agulha, foi alegado que os italianos originalmente derivaram a arte do bordado fino dos refugiados gregos na Itália, enquanto outro autor afirma que os italianos estão em dívida com os sarracenos da Sicília por seu conhecimento . Todas essas afirmações, no entanto, são meramente especulativas. Por exemplo, ninguém contesta que o bordado antecede a renda, mas temos autores que se empenham em mostrar que o bordado teve sua origem na Arábia, deduzindo disso que a renda, também, deve ter nascido em algum dos países orientais. Mas é um fato bem estabelecido que, embora tenhamos conhecimento absoluto da existência do bordado nos países do Levante, não há absolutamente nenhuma indicação, mesmo do menor valor, que aponte para a existência de renda antes de ser feita por os italianos e belgas.

No arquivo municipal de Ferrara, datado de 1469, há uma alusão à renda, mas existe um documento da família Sforza, datado de 1493, em que a palavra "trina" ocorre constantemente, juntamente com as rendas "osso" e "bilro". .

A Espanha foi, segundo os autos, o primeiro e mais adepto aluno da Itália na arte da renda, embora, como na Itália, no início o trabalho estivesse confinado na Península Ibérica aos internos dos conventos. A Espanha também alcançou grande distinção neste campo, sendo seu Point d'Espagne um dos mais célebres de todos os laços antigos, mesmo competindo com a melhor ponta veneziana. Naqueles dias, como será lembrado, o poder da Igreja era absoluto, e o uso de cadarços para o uso diário era proibido, embora aos domingos e feriados isso fosse muito evidente nas vestimentas de pessoas de alta posição.

Um dos factos mais interessantes no que diz respeito ao desenvolvimento das rendas tem a ver com os padrões produzidos nas várias localidades da Europa. No início, o número de designs era necessariamente limitado, mas à medida que a indústria se desenvolveu e se espalhou e os trabalhadores se tornaram mais especialistas e artísticos, houve um impulso incontrolável de romper com os designs convencionais e desenvolver novos padrões. Além disso, havia algo de espírito de orgulho por trás desse movimento - uma espécie de patriotismo local, se assim se pode denominar. O belga, o espanhol e o francês não se contentaram servilmente em imitar os desenhos italianos e, ansiosos por ganhar um nome para si próprios, puseram-se a produzir novos efeitos que os identificassem imediatamente com o lugar de origem.

Foi assim também que várias cidades e vilas na Itália, França, Bélgica, Espanha e outros lugares procuraram estabelecer para si um produto individual de grande excelência que daria à cidade ou vila prestígio e renome nos então poucos mercados comerciais de o mundo. Isso explica os vários nomes que foram dados a tipos distintos de laços há centenas de anos, e cujas denominações ainda se mantêm, como, por exemplo, Alençon, Valenciennes, Chantilly, Honiton, Arras, Bayeux, Gênova, Florença, etc.

Outro fato digno de registro é que, de todos os quase inúmeros designs que foram dados ao mundo desde o nascimento da renda, houve uma ou duas características que dizem tão claramente como se expressas em palavras que cada um desses designs foi feito em algum período particular da história. É bom que assim seja, pois permitiu ao historiador traçar, com mais ou menos certeza, o desenvolvimento da indústria. Em outras palavras, um especialista em renda pode dizer pelo tecido não apenas em que país ele foi feito, mas em que parte desse país, e também a data aproximada.

Na autossuficiência da época atual, estamos aptos a considerar com uma espécie de desdém arrogante qualquer história que reflita sobre a supremacia de nossos antepassados ​​em qualquer das artes ou ciências, mas que não podemos fazer, de forma comercial, tal renda como foi tecido nos séculos dezesseis e dezessete está fora de questão. Em primeiro lugar, falta tempo e, se é preciso confessar, falta também a grande habilidade que só vem com anos de prática constante.

A renda real moderna é artística, até mesmo superior, mas comparada com tão poucos exemplares que chegaram até nós do trabalho das rendeiras de antigamente, sua deficiência, particularmente no que diz respeito à finura da execução e do fio, é imediatamente aparente . A renda feita à mão é hoje produzida comercialmente em todo o mundo, sua produção se limita à França, Bélgica, Alemanha, Espanha, Itália e Inglaterra, onde ainda são produzidas grandes quantidades. A França, no entanto, com aquele cuidado protetor que ela dispensou a suas muitas outras artes, e com aquela aguda apreciação do belo que é tão inerente ao seu povo, está muito longe no que diz respeito à produção de rendas feitas à mão, embora em relação a dois ou três tipos, a Bélgica está na primeira fila.

Retomando a questão das rendas feitas à máquina, é necessário observar de início que as mesmas distinções que existem entre o genuíno e a imitação não se aplicam a esses tecidos. Em outras palavras, o conhecimento de que a renda é um produto da moldura e não dos dedos em nenhum sentido a condena. Pois a produção mecânica da renda foi elevada a um plano tão alto que quase ficamos tentados a dizer que os produtos competem em beleza de design e perfeição de acabamento com a renda produzida à mão.A justificativa para esse aparente exagero é confirmada pelo fato de que, não raramente, é impossível para os especialistas dizer a diferença entre dois espécimes de renda do mesmo desenho, um feito à mão e o outro à máquina.

O que os inventores realizaram a esse respeito é realmente maravilhoso. No início, seus esforços não foram nada satisfatórios, e a história das rendas feitas à máquina está repleta de exemplos patéticos de homens que procuraram em vão duplicar com fidelidade, por meio de dispositivos mecânicos de centenas de tipos e padrões, o toque hábil de a mão humana.

W. Felkin, em sua história de fabricação de rendas, diz que a rede de rendas foi feita pela primeira vez por máquinas em 1768. Outras autoridades colocam a data entre 1758 e 1760. Em 1809 foi inventada a rede de bobina e em 1837 o sistema Jacquard foi aplicado a a máquina bobbinet.

A Sra. B. Palliser, em "The History of Lace", diz da invenção de máquinas para a produção de rendas que o crédito normalmente é atribuído a Hammond, uma costureira de meia estrutura de Nottingham, que, um dia examinando a larga renda em o boné de sua esposa, pensou que ele poderia aplicar sua máquina para a produção de um artigo semelhante. Sua tentativa até agora deu certo que, por meio da moldura de meia inventada no século anterior, ele produziu, em 1768, não uma renda, mas uma espécie de tricô de malha de corrida ou ponto.

Em 1777, Else e Harvey introduziram em Nottingham a máquina de alfinetes ou pontos de rede, assim chamada por ser feita em alfinetes ou pontas afiadas. A rede de pontos foi seguida por vários outros pontos de caráter semelhante ao de uma renda, mas, apesar do progresso feito, todos os esforços para produzir uma rede sólida foram inúteis. Ainda não passava de tricô, um único fio passando de uma ponta à outra da moldura, e se um fio rompesse o trabalho se desfazia. Isso foi superado em certa medida com a aplicação de goma nos fios, dando ao tecido uma solidez e corpo que não eram possíveis sem recorrer a algum método artificial desse tipo.

O grande problema inspirou os esforços de inúmeros inventores, e muitas tentativas foram feitas para combinar o mecanismo usado respectivamente pelo tricotador e pelo tecelão, e depois de muitas falhas foi produzida uma máquina que fez Mechlin rede.

Existem poucas histórias relacionadas à invenção de dispositivos para economizar trabalho tão repletas de registros de fracasso quanto a história da tentativa de produzir uma máquina de renda prática. John Heathcoat, de Leicestershire, Inglaterra, foi o inventor da máquina para fazer bobinas. Suas patentes foram retiradas em 1809, e a ele deve ser concedido o crédito de resolver pela primeira vez o problema que incomodou a mente de tantos inventores e esgotou as bolsas de tantos capitalistas.

A máquina de bobina de rede, assim chamada porque os fios são enrolados em bobinas, primeiro produziu uma rede com cerca de uma polegada de largura, depois, porém, produzindo uma jarda de largura.

Foi a aplicação do célebre acessório Jacquard à máquina de renda que tornou possível a duplicação de praticamente todos os padrões de renda feitos à mão. A máquina de Heathcoat foi amplamente aprimorada por John Leavers, também de Nottingham, e os tipos produzidos por ele ainda são usados ​​em toda a Inglaterra e França, embora, é claro, haja hoje em dia um grande número de diferentes tipos de máquinas com diferentes nomes, mas o princípio da máquina Leavers, mais ou menos modificado, prevalece em praticamente todos os dispositivos. Portanto, uma descrição do processo de confecção de renda pelo quadro Leavers servirá como uma descrição para todos.

O número de fios colocados em operação nesta máquina é regulado pelo padrão a ser produzido. As linhas são de dois tipos, linhas de urdidura e linhas de bobina. Mais de 9.000 são às vezes usados, sessenta peças de renda sendo feitas de uma vez, cada peça exigindo 148 fios (100 urdiduras e 48 fios de bobina). O suprimento de fios de urdidura é mantido em bobinas, as bobinas carregando seu próprio suprimento. Os fios da urdidura são esticados perpendicularmente e com largura suficiente para permitir a passagem de um quarto de prata pelas bordas entre eles. As bobinas são achatadas para passar convenientemente entre as urdiduras. Cada bobina pode conter cerca de 120 metros de linha. Pelo mecanismo mais engenhoso, vários graus de tensão podem ser transmitidos às linhas da urdidura e da bobina, conforme necessário. As bobinas, ao passarem como pêndulos entre os fios da urdidura, são levadas a oscilar e, por essa oscilação, os fios se retorcem ou se retorcem com os fios da urdidura, conforme exigido pelo padrão que está sendo produzido. À medida que a torção ocorre, os pentes comprimem as torções, tornando-os mais compactos. Se as linhas da bobina forem apertadas e as linhas da urdidura afrouxadas, as últimas serão torcidas nas primeiras, mas se as urdiduras forem tensionadas e as linhas da bobina afrouxadas, então as últimas serão torcidas nas urdiduras. Os pentes são regulados de maneira que se soltem dos fios assim que os apertem e caiam na posição prontos para realizar novamente as suas operações de prensagem. Os artifícios para dar a cada fio uma determinada tensão e movimento em um determinado momento estão ligados a uma adaptação do sistema Jacquard de cartas perfuradas. A máquina de renda é altamente complicada, muito de sua complexidade devido ao mecanismo pelo qual os movimentos oscilantes ou laterais são produzidos. Operários especializados preparam os desenhos de trabalho para a máquina de renda e também desempenham as funções mais importantes em sua operação, mas uma grande parte do trabalho é realizada por mulheres e meninas.

Um dos desenvolvimentos mais interessantes da indústria de renda foi a evolução gradual do trabalho dos trabalhadores manuais para a utilização de maquinários complexos. Além da máquina Leavers, que é mencionada em outras partes do extenso, a máquina de bordar desempenha um papel muito importante na confecção de atacadores. De 1870 a 1880, vários esforços foram feitos para produzir renda na máquina de bordar, e foi durante essa década que o primeiro sucesso foi alcançado na confecção de rendas orientais ou de rede em Plauen. Essa foi a primeira produção real de renda da máquina de bordar, e esse tipo de renda, que ainda existe hoje, é na verdade um bordado em rede, embora geralmente denominado como renda. Alguns anos depois, foi feita uma descoberta que provocou uma grande mudança na confecção dos laços da máquina de bordar. Esse era o princípio de bordar em um material que depois era removido por um processo químico. O primeiro artigo produzido chamava-se Guipure de Genes e estava então patenteado, mas a patente foi considerada inválida e, alguns anos depois, este artigo foi geralmente produzido tanto em St. Gall, onde apareceu pela primeira vez, como em Plauen . Por este método de fabricação são produzidos hoje todos os laços de guipura de imitação, como Point de Venise, Rose Point, Point de Genes, etc.

A máquina de bordar em uso atualmente é construída inteiramente de ferro, medindo de 15 a 20 pés de comprimento, 9 pés de altura, 9 pés de largura e pesa cerca de 3.800 libras. Pode ser operado manualmente ou eletricamente. O método de bordado é extremamente simples. O pano, geralmente com mais de 4½ metros de comprimento, é esticado firmemente em uma posição vertical no centro da máquina, cada extremidade da tira suspensa sendo presa firmemente por meio de ganchos resistentes. As agulhas (de 150 a 300 em número, de acordo com o tipo de trabalho a ser feito) são dispostas horizontalmente em uma estrutura em uma linha reta e nivelada, todas apontando para o tecido e se estendendo de ponta a ponta do mesmo. As agulhas são fornecidas com fios de cerca de um metro de comprimento, que são presos por meio de um nó peculiar no olho, este último no meio da agulha em vez de na ponta. Ao produzir qualquer ponto no padrão a ser trabalhado, a longa fileira de agulhas se move para frente ao mesmo tempo à vontade do operador e, assim, duplica o ponto em cada padrão ou "seção" ao longo de todos os 4½ metros de tecido suspenso em a máquina. Como pode ser facilmente entendido, a máquina completa desta maneira 4½ metros de bordado ao mesmo tempo que uma mulher com uma agulha levaria para terminar um único padrão. Quando uma fileira é completada, a tira de pano é levantada e outra fileira é feita, e assim por diante, até que seja necessário colocar outro pedaço de cambraia. Esta máquina é capaz de fazer padrões desde os mais estreitos até a largura total do tecido.

O que se conhece como Schiffli, ou power machine, é muito parecido com o dispositivo de bordar à mão, sendo um aprimoramento deste último e trabalhado com lançadeira além das agulhas. Sua capacidade é quase oito vezes maior, ou de 15.000 a 18.000 pontos por dia, contra 2.000 a 3.000 na máquina manual. Para compensar essa vantagem, no entanto, a máquina Schiffli é muito mais cara e é de construção delicada e complicada, facilmente fora de serviço e dispendiosa para consertar. Até uma data comparativamente recente, o Schiffli não era considerado um concorrente da máquina manual, seu trabalho era de qualidade inferior e confinado a padrões simples. No momento, entretanto, é geralmente reconhecido que os bens produzidos por ela não só competem com os produtos das máquinas manuais, mas já os substituem em certa medida. A previsão é que a máquina Schiffli, movida a energia elétrica, acabe fornecendo todos os bordados nas classes baixa e média.

A variedade e adaptabilidade dos designs que ambas as máquinas são capazes de produzir são infinitas e, ao mesmo tempo, relativamente baratas. É este último fato que explica a grande vantagem da máquina de bordar em relação à máquina de renda. A preparação e configuração de um design para uma máquina de renda é muito caro, e o alto custo obriga o fabricante de rendas para máquina a produzir grandes quantidades de um padrão definido para obter o retorno de seu investimento.

No início do século XIX, as máquinas de renda foram introduzidas pela primeira vez na França a partir de Nottingham, em Boulogne-sur-mer, onde a indústria permaneceu por alguns anos e depois mudou-se para Calais. Lá, essa indústria se desenvolveu e cresceu a tais proporções que Calais é agora a principal cidade para a produção de rendas finas de todos os tipos, e praticamente lidera Nottingham na criação de novidades e efeitos novos e originais. Pouco depois da guerra franco-prussiana, a indústria encontrou um ponto de apoio em Caudry, no norte da França, onde também se desenvolveu em grandes proporções, e hoje participa de grande parte do comércio que resultou da fundação da indústria-mãe em Calais. O tipo de renda produzida em Caudry é geralmente de caráter mais barato do que a produzida em Calais.

Também em Lyon se estabeleceu há muitos anos a indústria de fazer atacadores e redes por processos mecânicos. Esta é uma indústria ainda muito grande, e há cerca de vinte anos existia um grande comércio feito com a América na fabricação de rendas em voga na época, que eram uma imitação do verdadeiro espanhol, chamadas de “Grenade Loira”. Hoje em dia ainda se fazem em Lyon várias imitações de rendas finas, que de um modo geral são de qualidade diferente das rendas feitas em Calais ou Caudry, e Lyon goza de uma reputação no que diz respeito ao caráter dos rendas que produz e que é único no comércio.

Por volta do ano de 1890, um francês inventou uma máquina semelhante em princípio à máquina de tricotar, que reproduz com fidelidade absoluta o trabalho das bobinas na confecção de cadarços de almofada. Por meio dessa invenção, ele foi capaz de imitar rendas feitas à mão como Torchons, Medicis, etc., de forma exata que os especialistas não puderam detectar a diferença. Na verdade, é o testemunho geral de homens associados com rendas durante anos, que o trabalho desta máquina em muitos de seus aspectos é uma das contribuições mais importantes das artes mecânicas na produção de rendas.

Por meio da importação de máquinas e trabalhadores estrangeiros, várias tentativas foram feitas nos Estados Unidos para estabelecer a fabricação de rendas. No momento presente, é impossível afirmar com qualquer precisão qual será o resultado, visto que o experimento durou apenas alguns anos, e na própria natureza das coisas é, nesta data, de caráter provisório.

Para que o leitor possa distinguir os vários tipos de rendas feitas à mão e à máquina, anexamos a este um glossário, definindo o mais concisamente possível as características que indicam não apenas as múltiplas marcas de rendas, mas o que pode ser chamado de várias subdivisões. Essas definições são apresentadas, espera o escritor, em termos que permitirão ao leitor compreender o que cada um dos vários nomes significa, tanto quando aplicado comercialmente quanto descritivamente.

CARACTERÍSTICAS DOS DIFERENTES TIPOS DE LAÇO.

Alençon. —Uma renda fina de ponta agulha, assim chamada de Alençon, uma cidade francesa onde sua manufatura foi iniciada. É a única renda francesa que não foi feita sobre o travesseiro, sendo o trabalho todo feito à mão, com agulha fina, sobre padrão de pergaminho em pequenos pedaços. As peças são posteriormente unidas por costuras invisíveis. Normalmente existem doze processos, incluindo o desenho empregado na produção de uma peça deste tipo de renda, e cada um desses processos é executado por uma operária especial, mas em 1855, em Bayeux, na França, foi feito um afastamento do antigo costume de atribuir um ramo especial da obra a cada rendeira, e o tecido era confeccionado em todos os seus processos por uma só operária.

O desenho é gravado em uma placa de cobre e depois impresso em pedaços de pergaminho verde de comprimento especificado. Depois que o padrão é picado no pergaminho, que é costurado a um pedaço de linho grosso dobrado duas vezes, o padrão é então formado em contorno guiando dois fios planos ao longo da borda pelo polegar da mão esquerda, e, a fim de fixar nele, pontos minúsculos são feitos com outra linha e agulha através dos orifícios do pergaminho. Terminado o contorno, é dado a outro operário fazer o fundo, que é principalmente de dois tipos: noiva, que consiste em fios de união que servem para unir as flores da renda, e réseau, que é trabalhado para frente e para trás a partir a base para o picot. Havia também outro terreno chamado Argentella, consistindo de hexágonos de esqueleto costurados em casa de botão.

Ao fazer as flores de ponta de Alençon, a operária, com agulha e linha fina, faz a casa de botão da esquerda para a direita e, quando chega ao fim da flor, joga o fio do ponto de partida e funciona novamente da esquerda para a direita ao longo do segmento. Como resultado, o trabalho é caracterizado por uma proximidade, firmeza e uniformidade não igualadas em nenhuma outra renda de ponta.

Quando o trabalho é concluído, os fios que unem a renda, o linho e o pergaminho são cuidadosamente cortados, e a difícil tarefa de unir as peças permanece por cumprir. Isso é feito por meio do que é chamado de ponto de "montagem", em vez do "ponto de raccroc", onde as peças são unidas por uma nova fileira de pontos.

Outra forma de unir as peças, que se utiliza em Alençon, é por meio de uma costura que segue na medida do possível os contornos do padrão de forma a ficar invisível. Um instrumento de aço, chamado picot, é então passado para cada flor para dar-lhe uma aparência mais acabada.

A ponta de Alençon tem uma durabilidade que nenhuma outra renda pode competir. Uma peculiaridade em sua confecção é que é a única renda em que é inserida crina de cavalo ao longo da borda para dar maior resistência ao cordão, prática originada da necessidade de fazer a ponta se erguer quando os cocares altos anteriormente usados ​​por mulheres eram exposta ao vento.

A antiga ponta de Alençon, não obstante a sua beleza de construção, não podia competir com a renda de Bruxelas no que diz respeito à excelência do desenho floral, mas essa inferioridade foi agora removida pela produção de requintadas cópias de flores naturais, mescladas com gramíneas e samambaias. O ponto Alençon agora é feito não apenas na sede de sua manufatura original, mas em Bayeux, em Burano, perto de Veneza, e em Bruxelas.

Bayeux pode se orgulhar de um dos melhores exemplos dessa renda já feita. Foi exibido em 1867 e consistia em um vestido de duas babados, em que o padrão, as flores e a folhagem eram mais harmoniosamente trabalhados e relevados por matizes sombreados, que conferem à renda o relevo de um quadro. O preço do vestido era de US $ 17.000, e quarenta mulheres demoraram sete anos para terminá-lo.

A cidade de Alençon expôs em Paris, em 1899, uma peça de renda de primorosa descrição, que levou 16.500 dias úteis para ser concluída.

Por toda parte. - Rendas de qualquer tipo com 45 centímetros ou mais de largura e usadas para cangas, babados e fantasias inteiras.

Antiguidade. —Uma renda de travesseiro, feita à mão com fios de linho grosso e caracterizada por uma malha quadrada excessivamente aberta. É usado principalmente para cortinas, jogos de cama e cortinas.

Antuérpia. —Uma renda de almofada confeccionada em Antuérpia, que lembra o Alençon primitivo, e cuja principal característica é a representação de um vaso ou vaso de flores com a qual é sempre decorada. O pote ou vaso varia muito em tamanho e detalhes. Geralmente é aterrado com um "Campeão Afetuoso" grosseiro.

Aplicativo. —Uma renda feita por costura de flores ou raminhos, que podem ser de ponta de agulha ou bobina, sobre um fundo de renda de bilro. Uma variedade de renda Bruxelas oferece o melhor exemplo de aplicação.

Appliqué. —O mesmo que Aplicação renda.

Argentan. —Uma renda de ponta de agulha, geralmente considerada indistinguível de Alençon, mas que é diferente em alguns aspectos, sua peculiaridade marcante é que o fundo de réseau não é feito apenas de fios simples, mas os lados de cada malha são trabalhados com o ponto de caseado . Argentan é frequentemente distinguido da renda Alençon por um padrão maior e mais marcante e, em alguns casos, é especialmente conhecido por suas noivas dispostas hexagonalmente. Recebeu o nome de Argentan, uma cidade perto de Alençon, e a renda foi feita lá sob a mesma direção.

Arras. —Uma renda branca para travesseiro, assim chamada de Arras, na França, cidade de sua fabricação original. É simples e quase uniforme em design, muito forte e firme ao toque, e comparativamente barato no preço. É feito em um terreno lisle. Os padrões mais antigos e finos da renda de Arras atingiram seu clímax de excelência durante o primeiro Império, entre 1804 e 1812, mas desde então estão fora de moda.

Aurillac. —Um travesseiro ou renda de bilro, feito em Aurillac, na França. No período inicial de sua fabricação, era um tecido de trama fechada, lembrando a guipura de Gênova e Flandres, mas mais tarde lembrou a ponta inglesa. Os laços de Aurillac acabaram com a Revolução.

Auvergne. —Uma renda de travesseiro feita na cidade francesa de Auvergne e no distrito vizinho.

Ave Maria. —Uma renda estreita usada para a orla. (Veja renda Dieppe.)

Bebê. —Uma renda estreita usada para orlas e feita principalmente nos condados ingleses de Bedfordshire, Buckinghamshire e Northamptonshire. Esses atacadores são normalmente de desenho simples e especialmente empregados para adornar gorros infantis. Embora essa moda tenha saído da Grã-Bretanha, as senhoras da América mantiveram os bonés de bebês cortados até o início da Guerra Civil, e até aquela data grandes quantidades dessa renda foram exportadas para a América.

Cesta. - Uma renda tão tecida ou trançada que lembra uma cestaria. É mencionado em inventários de 1580.

Bayeux. —Há duas descrições de renda conhecidas por este nome: (a) Uma renda de travesseiro moderna, feita em Bayeux, na Normandia, particularmente a variedade feita imitando a ponta de Rosa (b) Uma renda de seda preta, popular porque feita em invulgarmente grande peças, como xales, fichos, etc.

Bisette. —Uma almofada de renda estreita, de fios grossos, de três qualidades, antes feita nos subúrbios de Paris pelas camponesas, principalmente para uso próprio. O nome agora é usado para significar renda estreita de pequeno valor.

Bobina. - Laço feito sobre travesseiro, recheado de modo a formar almofada, sem o uso de agulha. Um pedaço de pergaminho rígido é fixado no travesseiro e, depois que os buracos são furados no pergaminho para formar o padrão, pequenos alfinetes são enfiados por esses buracos no travesseiro. Os fios com os quais a renda é formada são enrolados em bobinas - pequenos pedaços de madeira redondos do tamanho de um lápis, tendo em torno de suas extremidades superiores uma ranhura profunda, formada de forma a reduzir a bobina a um pescoço fino, no qual o a linha é enrolada, uma bobina separada sendo usada para cada linha. O fundo da renda é formado pela torção e cruzamento desses fios. O padrão ou figura, tecnicamente denominado "gimp", é feito entrelaçando-se um fio muito mais grosso do que o que forma a base, de acordo com o desenho destacado no pergaminho. Essa maneira de usar o travesseiro na confecção de rendas permaneceu praticamente a mesma por mais de três séculos.

Imitation Point de Venise.

Loiro. —Uma renda assim chamada porque, sendo feita de seda crua, era "clara", não na cor branca. A renda loira tem um "réseau" do tipo Lille, feito de fina seda retorcida, o "toile" sendo trabalhado inteiramente com um fio largo e plano, produzindo um efeito de brilho muito atraente. Foi feito em Chantilly, na França. Na Revolução, a demanda por esse tecido cessou, já que as rendeiras eram comumente vistas como protegidas da realeza. Durante o Primeiro Império, no entanto, a loira voltou à moda e, desde então, a popularidade da loira de seda preta apenas para mantilhas espanholas manteve o comércio em uma condição florescente. A manufatura não se limita a uma localidade, mas é realizada em toda a província de Calvados, na Normandia, e também na Espanha.

Bobbinet. —Uma variedade de renda de aplicação, em que o padrão é aplicado sobre um fundo de bobina ou tule.

Bone Point. —Uma renda sem um fundo de malha regular.

Fronteira. - Laço feito em pedaços longos e estreitos, com uma base de um lado, a outra borda sendo normalmente Van Dyked ou retorcida. Durante a maior parte do século XVII, um suprimento constante dessa renda foi feito em Gênova. Era comumente chamada de renda "colarinho", devido ao uso que lhe foi dado. Nas fotos de Rubens e Van Dyke, é frequentemente representado como aparando as golas largas de linho que caem, tanto de homens quanto de mulheres idosas. Distingue-se da renda flamenga, também empregada da mesma forma, pela maior ousadia de design. As mulheres mais jovens também o utilizavam como enfeite para os ombros de seus vestidos decotados, e também para mangas, aventais, etc.

Noiva. —Renda cujo solo é totalmente composto de noivas ou barzinhos, sem réseau ou rede.

Bruxelas. —Uma renda célebre, feita em e perto de Bruxelas, na Bélgica mais particularmente, uma variedade fina de renda feita lá cujo padrão, em comparação com Alençon, tem menos relevo, e cujo fundo de rede fina é sem "picots", os nós ou espinhos que costumam decorar "noivas", e também a borda do padrão. A renda de Bruxelas, cuja história é uma das mais interessantes no progresso desta indústria, é hoje frequentemente considerada uma renda de aplicação, pelo facto de os rendilhadores daquela cidade, depois de uma rede feita à máquina ter sido aperfeiçoada por um inglês invenção em 1810, adotou o plano de aplicar seus padrões feitos de travesseiros naquele material. A renda assim aplicada pode ser reconhecida como distinta daquela feita com o "vrai réseau", ou verdadeiro fundo de rede, pelo fato de que o fundo de rede, embora às vezes removido, muitas vezes é visto passando por trás do padrão de renda, e também pelo personagem da rede. A rede feita à máquina é composta por malhas em forma de diamante e é feita com apenas dois fios, firmemente torcidos e cruzados, não entrançados, na junção, e é bem diferente do travesseiro "réseau" de Bruxelas. Outras peculiaridades pelas quais a renda de Bruxelas pode ser reconhecida são: (a) Não é feita inteira no travesseiro, mas o padrão é feito primeiro por si mesmo, e o fundo "réseau" é trabalhado em torno dele depois. (b) O "réseau" moído, quando ampliado sob um vidro, tem uma malha de forma hexagonal, da qual duas faces são feitas de quatro fios trançados quatro vezes e quatro lados de dois fios trançados duas vezes. (c) A renda de travesseiro de Bruxelas tem dois tipos de "toilé", ou substância do padrão em contraste com o base, a textura tecida usual, semelhante à de um pedaço de cambraia do outro, um arranjo mais aberto de fios abertos, tendo muito parecido com a aparência do Fond Champ "réseau". Resta dizer que, apesar do fato de que as características acima mencionadas podem sempre ser distinguidas, que a renda de travesseiro de Bruxelas dos dias atuais difere materialmente das formas anteriores, tendo passado por muitas mudanças e estilo no padrão e na confecção. Entre estes estão Point d'Angleterre, assim chamado apenas por motivos equivocados, já que não é rendas pontiagudas nem feito na Inglaterra e Duchesse, um nome de data relativamente recente, embora o próprio estilo seja de origem anterior, e foi chamado de "Guipure façon Angleterre. " No que diz respeito à agulha de Bruxelas, a primeira feita assemelha-se muito à de Alençon, embora não seja tão próxima e firme. Havia também outras diferenças, sendo o "cordonnet" e o "réseau" diferentes dos de Alençon. A partir do início do século XIX, a ponta da agulha de Bruxelas sofreu alterações análogas às da renda de travesseiro e tornou-se Point Appliqué, em que o padrão de renda de agulha, em vez de ter um fundo de rede verdadeiro, foi aplicado na rede feita à máquina. Mas, nos últimos anos, observou-se que se busca um retorno ao caráter da primeira e mais bela ponta de agulha de Bruxelas, a principal evidência de que é o requintado Point Gaze, feito inteiramente com a agulha e aterrado com sua própria " réseau. "

Buckingham. —Uma renda originalmente feita no condado de Buckingham, Inglaterra, e de dois tipos: (a) Renda de carrinho de Buckingham, cujo padrão é contornado com um fio mais grosso, ou uma borda plana e estreita, composta de vários desses fios. O fundo é geralmente um fundo duplo, apresentando malhas hexagonais e triangulares (b) Uma renda com uma ponta afiada, com o padrão contornado com fios mais grossos, esses fios sendo pesados ​​por bobinas maiores e mais pesadas que as demais. No caráter e design geral, esses atacadores se parecem muito com os fabricados em Lille.

Cadiz. —Uma variedade de renda Bruxelas com ponta de agulha.

Carnaval. —Uma variedade de renda reticela feita na Itália, Espanha e França durante o século XVI.

Cartisane. —Guipura ou passagem, feita com cartisano, que é o pergaminho ou pergaminho em tiras finas ou pequenos rolos, coberto com seda, fios de ouro ou material semelhante.

Cadeia. —Uma renda do século XVII, consistindo em uma trança ou passagem trabalhada de modo a se assemelhar a elos de corrente. Era feito de seda colorida e também de fios de ouro e prata.

Chantilly. —Um dos laços louros, do tipo que se reconhece pelo fundo de Alençon réseau e pelas flores claras ou abertas em vez de maciças. É feito em seda branca e preta. A renda preta de Chantilly sempre foi feita de seda, mas uma granadina, não uma seda lustrosa. O padrão é delineado com um cordão de um fio de seda liso e sem torção. Durante o século XVII, a duquesa de Longueville estabeleceu a manufatura de renda de seda em Chantilly e seus arredores, e como Paris estava próxima e a demanda da realeza por essa renda aumentou, ela se tornou muito popular. Na época da Revolução, a prosperidade da indústria foi arruinada, e muitas das rendeiras foram enviadas para a guilhotina. Durante a ascensão do primeiro Napoleão, a manufatura de Chantilly novamente floresceu. Desde então, a indústria foi afastada daquela cidade por conta dos custos de mão-de-obra mais elevados decorrentes da proximidade de Chantilly com Paris, e as rendeiras, incapazes de arcar com esse aumento de custo, retiraram-se para Gisors, onde há meio século havia entre 8.000 e 10.000 rendeiras. A supremacia da renda antes desfrutada por Chantilly agora foi transferida para Calvados, Caen, Bayeux e Grammont. Os conhecidos xales Chantilly são feitos em Bayeux e também em Grammont.

Chenille. —Uma renda francesa, feita no século XVIII, assim chamada porque os padrões eram contornados com fino chenile branco. O fundo era feito de seda em réseau favo de mel, e os padrões eram geométricos e preenchidos com pontos grossos.

Cluny. —Uma espécie de renda de rede com fundo de rede quadrado em que o ponto é cerzido. É assim chamada devido ao famoso museu de antiguidades do Hôtel Cluny, em Paris, e também porque a renda deveria ter uma aparência medieval. Os padrões usados ​​são geralmente de uma descrição antiga e pitoresca, principalmente de pássaros, animais e flores, e na manufatura existente as antigas tradições estão razoavelmente bem preservadas. Às vezes, uma linha vitrificada é introduzida no padrão como um contorno. Cluny é uma renda entrançada, algo semelhante aos rendas genoveses e malteses, e é feita em seda, linho ou algodão.

Cordover. —Um tipo de recheio usado no padrão de renda de ponta antiga e moderna.

Cortiça. —Um nome anteriormente usado para rendas irlandesas em geral, quando a fabricação de rendas irlandesas se limitava principalmente à vizinhança de Cork.

Craponne. —Uma espécie de renda guipura de fio forte, de preço barato e de fabricação inferior, usada para móveis.

Cretense. - Nome dado a uma renda velha, normalmente feita de material colorido, seja de seda ou de linho, e às vezes bordada com agulha depois de terminada a renda.

Crewel. —Uma espécie de orla feita de fio crewel ou penteado, destinada a servir de orla ou encadernação para peças de vestuário.

Crochê. —Renda feita com agulha de crochê, ou cujo padrão é assim feito e depois aplicado em uma bobina ou rede feita à máquina. É semelhante à renda de ponta de agulha, embora não igual em finura aos melhores exemplos desta última.

Coroa. —Uma renda cujo padrão era trabalhado em uma sucessão de coroas, às vezes misturadas com bolotas e rosas. Foi feito pela primeira vez no reinado da Rainha Elizabeth. Uma relíquia dessa renda ainda pode ser encontrada no "faux galon", vendido para a decoração de vestidos de fantasia e fins teatrais.

Dalecarlian. —Lace feito para uso próprio pelos camponeses de Dalecarlia, uma província da Suécia. Seus padrões são antigos e tradicionais. É uma renda guipura grosseira, feita de fio cru.

Damascene. —Uma imitação de renda Honiton, feita juntando raminhos de renda e trança de renda com barras de cordão. Ela difere da renda de ponta moderna porque tem raminhos Honiton reais e não tem recheios de costura.

Darned Lace. —Um nome geral para renda sobre fundo de rede, sobre a qual o padrão é aplicado em bordado. Os diferentes laços deste tipo são descritos em Filet Brodé, Guipure d'Art e Spiderwork.

Devonshire. —Renda feita em Devonshire, Inglaterra, e mais frequentemente designada como Honiton. (Ver Honiton.) Anteriormente, praticamente toda a população feminina de Devonshire trabalhava na confecção de rendas e, durante os séculos XVI e XVII, rendas belgas, francesas e espanholas foram imitadas naquele país com mais sucesso, assim como o foram veneziano e espanhol com agulha de agulha, maltês , Rendas gregas e genovesas. Durante o século passado, essa variedade na confecção de rendas morreu em Devonshire, e agora apenas Honiton é feita.

Diamante. —Uma renda feita com um ponto trabalhado como diamantes abertos ou fechados e usada em pontas modernas e em pontas de agulha antigas.

Dieppe. —Uma renda de ponta fina feita em Dieppe, na França, lembrando Valenciennes, e feita com três fios em vez de quatro. Havia vários tipos de rendas feitas em Dieppe nos séculos XVII e XVIII, incluindo Bruxelas, Mechlin, Point de Paris e Valenciennes, mas a verdadeira ponta Dieppe acabou sendo restrita a dois tipos, o estreito sendo chamado de Ave Maria e Poussin, o mais amplo e duplo aterrado, o Dentelle à la Vierge. Dieppe e Havre foram anteriormente os dois grandes centros de renda da Normandia, a manufatura nessas cidades foi anterior à de Alençon, mas a prosperidade da indústria de renda em ambas as cidades foi quase destruída na Revolução, e embora por um tempo encorajada durante a restauração Bourbons, patrocinados por Napoleão III, os laços feitos à máquina praticamente tiraram do mercado a velha ponta de Dieppe.

Dresden Point. —Uma renda fina desenhada, bordada com agulha e feita em Dresden durante o final do século XVII e todo o século XVIII. Era uma imitação de uma renda de ponta italiana, na qual um pedaço de linho era convertido em renda por alguns de seus fios sendo puxados, alguns retidos para formar um padrão e outros trabalhados juntos para formar malhas quadradas. A fabricação da ponta de Dresden diminuiu e agora são feitos vários tipos de rendas, principalmente uma imitação da velha Bruxelas.

Duquesa. —Uma renda fina para travesseiro, uma variedade originalmente feita na Bélgica que lembra a renda guipura Honiton em design e acabamento, mas trabalhada com um fio mais fino e contendo uma quantidade maior de trabalho em relevo ou relevo. As folhas, flores e ramos formados são maiores e de desenho mais ousado. Os pontos e a maneira de trabalhar em Honiton e Duchesse são semelhantes.

Dunquerque. —Uma renda de travesseiro feita com fio plano, e cuja manufatura era realizada nos bairros próximos a Dunquerque, um porto marítimo francês, no século XVII. O tipo mais conhecido era uma imitação de renda Mechlin.

Holandês. —Uma renda grosseira e forte, feita com fundo grosso e de desenho simples e pesado. É uma espécie de Valenciennes barato. A renda holandesa é inferior em design e acabamento às da França e da Bélgica.

English Point. - (a) Uma fina renda para travesseiro feita no século XVIII, geralmente considerada de origem e manufatura flamenga, e erroneamente chamada de "Point d'Angleterre", pois não era renda pontiaguda nem feita na Inglaterra. Alguns escritores, entretanto, afirmam sua origem inglesa. Devido à proteção anteriormente concedida por lei aos rendas inglesas, acredita-se que grandes quantidades de rendas belgas tenham sido contrabandeadas para a Inglaterra sob o nome de "Point d'Angleterre", a fim de escapar dos direitos alfandegários. b) Actualmente, a melhor renda de Bruxelas, em que ramos de ponta de agulha são aplicados ao moinho de bobinas de Bruxelas. (Veja Aplicação de renda, também Point d'Angleterre.)

Escurial. —Uma renda de seda moderna, feita imitando a ponta de Rose. Os padrões são delineados com um fio ou cordão brilhante.

Fayal. —Uma renda delicada e cara, feita à mão pelas mulheres da Ilha de Fayal, uma dos Açores, ao largo da costa ocidental espanhola. O fio usado para fazer esta renda é fiado a partir da fibra das folhas do aloé, uma planta que lembra um pouco a planta centenária. Grande habilidade é necessária na manufatura, que é restrita a relativamente poucas mulheres da ilha, que foram treinadas para este trabalho desde a infância. A renda é comercializada na França, principalmente em Paris, a um preço altíssimo e é muito difícil para compradores externos comprá-la a qualquer custo. Os padrões são extremamente elegantes e originais em design. Apesar da delicadeza deste tecido, é extremamente durável.

Fedora. —Ver Point Appliqué.

False Valenciennes. - (a) Renda semelhante a Valenciennes na superfície e no padrão, mas sem o verdadeiro fundo de rede Valenciennes, (b) Um termo para renda Valenciennes feita na Bélgica.

Ponto plano. - Laço feito sem qualquer trabalho em relevo ou trabalho em relevo de pontos levantados.

Flemish Point. —Uma renda guipura com ponta de agulha, feita em Flandres.

Pé. —Uma renda estreita que é usada para manter os pontos do solo firmes e para costurar a renda à roupa sobre a qual será usada. Às vezes, a base é trabalhada com o resto do design. É usado também na confecção de lenços de renda e para efeito quilling.

Génova. —Um nome originalmente dado aos laços de ouro e prata pelos quais Gênova era famosa nos séculos XVI e XVII, mas agora aplicado a rendas feitas com a fibra da planta de aloé e também a rendas macramê.

Ouro. - Renda feita de fios de urdidura ou cordas de seda, ou seda e algodão combinados, com finas faixas douradas de ouro ou prata passando ao redor dela. Antigamente, era feito de arame dourado ou prateado. Agora é usado principalmente para decorar uniformes, librés e alguns trajes de igreja e, ocasionalmente, para chapelaria. O metal é tracionado através de um arame e, depois de aplainado entre rolos de aço, vários fios do arame aplainado são passados ​​em torno da seda simultaneamente por meio de uma máquina complexa com uma roda e bobinas de ferro. A história da renda dourada é interessante, pois ilustra a forma mais antiga de arte da rendeira. Desde os dias do Egito e Roma até a Veneza medieval, Itália e Espanha, fios dourados de ouro e prata eram usados ​​para fazer esse tipo de renda. Os judeus na Espanha eram trabalhadores talentosos nessa arte, e na Suécia e na Rússia a renda de ouro foi a primeira renda a ser feita. Na França, a rendas de ouro era uma manufatura próspera em Aurrillac e Arras, local em que floresceu até o final do século XVIII. A renda dourada foi importada para a Inglaterra no início, e o rei Jaime I estabeleceu o monopólio dela. Sua importação foi proibida pela Rainha Ana, por conta dos usos extravagantes da ornamentação a que foi submetida, e também foi proibida no reinado de Jorge II, para corrigir o gosto predominante pelas rendas manufaturadas estrangeiras. A tentativa não teve sucesso, pois nos dizem que o contrabando aumentou muito. Tornou-se uma "guerra na faca entre o fiscal da receita e a sociedade em geral, todas as classes combinadas, damas de cidade de alto nível, com criadas e o marinheiro comum, para evitar os deveres desagradáveis ​​e enganar o governo".

Grammont. - A renda Grammont, assim chamada da cidade de Grammont, na Bélgica, onde foi originalmente fabricada, é de dois tipos: (a) Uma renda barata e branca para travesseiro.(b) Uma renda de seda preta, parecida com as loiras Chantilly. Esses atacadores são feitos para babados e xales e eram usados ​​na América e na Europa. Em comparação com o Chantilly, o solo é mais grosso e os padrões não são tão nítidos e elegantes como o Chantilly real.

Gueuse. —Uma renda de travesseiro de linha feita na França durante o século XVIII. O fundo desta renda era réseau, e o toilé era trabalhado com um fio mais grosso do que o solo. Antigamente, era um artigo de amplo consumo na França, mas, a partir do início do século XIX, passou a ser pouco utilizado, exceto pelas classes mais pobres. Era anteriormente chamado de "renda de mendigo".

Guipure. —Era originalmente uma espécie de renda ou passagem feita de cartisane e seda retorcida. O nome foi posteriormente aplicado a rendas grossas feitas com fios finos enrolados em torno da seda e com fios de algodão. A palavra guipure não é mais comumente usada para denotar um trabalho como este, mas tornou-se um termo de designação variável e é tão amplamente aplicado que é difícil limitar seu significado. Pode ser usado para definir uma renda onde as flores são unidas por noivas, ou pontos grandes e grossos, ou rendas sem fundo. O moderno Honiton e o maltês são guipuras, assim como a ponta veneziana. Mas como a palavra também foi aplicada a laços de padrão grandes e esvoaçantes, trabalhados com solos de rede grosseira, é impossível estabelecer qualquer regra rígida e rápida sobre isso.

Henriques. - Um ponto ou ponta fina, usado tanto no trabalho de ponta de agulha antigo quanto moderno.

Hollie Point. —Uma renda de ponta de agulha que se diz ter sido originalmente chamada de ponta sagrada, por causa de seus usos. Era popular na Idade Média para decoração de igrejas, mas foi adaptado a diferentes propósitos nos séculos XVII e XVIII, e várias marcas de rendas têm sido chamadas por este nome.

Honiton. —Uma renda de travesseiro originalmente feita em Honiton, Devonshire, Inglaterra, e famosa pela beleza de suas figuras e ramos. A manufatura ainda é realizada naquela cidade, onde existe uma escola de renda, mas uma renda semelhante é feita nos principais centros continentais da indústria.

(a) A aplicação de Honiton é feita trabalhando as partes do padrão no travesseiro de renda e prendendo-as a um solo de rede, feito separadamente. Presentemente, é habitual usar redes feitas à máquina sobre as quais são cosidos sprays feitos à mão.

(b) A guipura Honiton, que na aceitação comum passa como renda Honiton, se distingue por seus grandes padrões de flores em um terreno muito aberto, os sprays sendo unidos por noivas ou bares.

A trança Honiton é um tecido estreito feito à máquina, sendo a variedade de uso mais geral composta por uma série de figuras ovais unidas por barras estreitas. Possui larguras variadas, em linho, algodão e seda, sendo muito utilizada na confecção de lenços, golas e algumas variedades de rendas.

A história da renda de Honiton é mais interessante do que o normal, em parte devido à dúvida se era realmente uma renda de invenção inglesa ou trazida pelos trabalhadores flamengos para a Inglaterra. Alguns escritores afirmam o primeiro, mas a probabilidade mais forte é que a arte tenha sido trazida de Flandres por imigrantes protestantes, que fugiram da perseguição. Qualquer que seja a teoria defendida, o desenvolvimento da indústria em Honiton e sua semelhança com outros processos de rendeira na Bélgica, Holanda e França fornecem uma excelente ilustração da interdependência das rendeiras em todos os países no que diz respeito a melhorias resultantes de novas ideias . A Honiton, se foi trazida originalmente da Flandres, depois quitou a dívida pela beleza e celebridade de seus desenhos, que serviram de exemplo para as rendeiras continentais. A própria tentativa de proteger sua manufatura na Inglaterra, impondo direitos proibitivos, apenas aumentava o desejo de receber sugestões estrangeiras e contrabandear atacadores estrangeiros para a Inglaterra, enquanto a engenhosidade dos fabricantes continentais conseguia copiar os melhores designs de Honiton e até mesmo melhorar sobre eles. As rendeiras inglesas de Honiton não tiveram, no entanto, êxito em suas tentativas de rivalizar com as melhores rendas do continente, especialmente Bruxelas. Embora tivessem patrocínio real e os caprichos e os gastos pródigos da corte de Carlos II estivessem a seu serviço, junto com os deveres de proteção, foi somente no reinado de Jorge II e Jorge III que a renda inglesa melhorou substancialmente. Isso resultou da substituição do antigo solo de barra de guipura pelo funcionamento do verdadeiro solo de rede de Bruxelas, ou vrai réseau. Os padrões também eram formados por sprays de flores destacadas, e logo o produto Honiton se tornou quase incomparável. Essa superioridade continuou até cerca de 1820, quando a rede feita à máquina foi introduzida, e o antigo e requintado solo de rede, feito do mais fino fio da Antuérpia, saiu de moda por causa da demanda comercial por um produto inferior. A guipura Honiton é hoje a principal forma de renda produzida naquela cidade. No que diz respeito à composição dos padrões das rendas Honiton, assim como ao acabamento e delicadeza de execução, muitas melhorias têm se manifestado nos últimos vinte anos em razão das melhores escolas de design e da rivalidade promovida por feiras internacionais.

Imitação. —Renda feita à máquina de qualquer tipo. Muitas vezes rivaliza com a renda real em finura, mas necessariamente sua regularidade mecânica de padrão diminui um pouco o caráter artístico do resultado. A melhoria constante nos processos, no entanto, em alguns atacadores tornou a semelhança com o produto feito à mão tão próxima que mesmo os especialistas mal conseguem reconhecer a diferença. Se for perguntado como se distingue a renda de imitação da ponta de agulha, a resposta é que ela não é feita com pontos de laçada como esta última, nem tem o efeito de fios trançados, como nas rendas de travesseiro. Mais uma vez, o toilé de rendas feitas à máquina costuma ser com nervuras, e essas rendas geralmente são feitas de algodão, em vez de fios de linho com os quais as velhas rendas de ponta de agulha e travesseiro são feitas. Na invenção de substitutos para os pontos de renda feitos à mão, a Suíça foi a líder e, em 1868, centenas de máquinas, aperfeiçoadas a partir da invenção de um nativo de St. Gall, estavam produzindo uma imitação fiel do trabalho feito à mão. Os triunfos mais recentes dessa descrição são as imitações da ponta veneziana, em que uma aproximação mais próxima do que nunca foi feita ao toilé trabalhado com agulha, e também ao trabalho da noiva. Mas, não obstante os resultados maravilhosos obtidos nas rendas feitas à máquina, eles são os triunfos do mecanismo que não pode substituir a superioridade, o encanto e a raridade do melhor trabalho feito à mão. No último, a equação pessoal, a habilidade e a fidelidade amorosa e profissional do trabalhador individual à sua tarefa conferem uma qualidade que o mecanismo morto não pode criar nem substituir. A renda feita à máquina pode ser predominantemente a renda do comércio, mas a renda feita à mão é a expressão natural e a personificação de uma arte delicada e difícil, e assim permanecerá para sempre.

Inserção. —Uma espécie de renda, bordado ou outro enfeite usado para inserir em um tecido simples para fins ornamentais. É feito com as bordas de ambos os lados iguais, e muitas vezes uma parte lisa do material fora da obra, de modo que pode ser costurado de um lado da roupa a que se destina e da parte lisa da renda ou borda no outro.

Irlandês. —Um termo que denota uma variedade de rendas feitas na Irlanda, dos quais os dois tipos mais individuais e mais conhecidos são os bordados em rede de Limerick e o aplique e trabalho de cambraia recortado de Carrick-ma-cross. Outras variedades, que são imitações de rendas estrangeiras, são a ponta irlandesa, lembrando renda de Bruxelas preta e branca, prata maltesa, loiras pretas e brancas. Os bordados de Limerick, por não poderem ser estritamente chamados de renda, são uma imitação do trabalho de tambor indiano e consistem em bordados finos em pontos de corrente sobre uma rede de Nottingham. Carrick-ma-cross, ou guipura irlandesa, é uma espécie de renda de ponta irlandesa, feita na cidade com esse nome, mas que na verdade nada mais é do que uma espécie de bordado, do qual parte do tecido é cortada , deixando um solo de guipura. Não é uma renda muito durável. Os padrões mais populares são a rosa e o trevo. O crochê irlandês é uma imitação dos laços de ponta de agulha da Espanha e de Veneza, ou seja, lembra esses laços em geral. Há também uma renda com ponta de agulha feita de linha bastante grossa e usada exclusivamente na Irlanda e na Inglaterra. O fabrico de atacadores na Irlanda é efectuado pelos aldeões, pelas freiras dos conventos e por várias escolas industriais fundadas para o efeito. Só se tornou uma indústria popular nos últimos vinte e cinco anos, já que os trajes das pessoas em épocas anteriores não exigiam ornamentação de renda, e havia uma aversão generalizada e profundamente enraizada à adoção da moda inglesa em roupas tão longas como certas leis suntuárias não foram repelidas.

Posteriormente, sob condições um pouco mais liberais, a moda inglesa foi gradualmente adotada, e com ela veio a demanda por uma renda irlandesa barata, já que os atacadores estrangeiros eram muito caros. Somente em 1743 houve qualquer tentativa oficial de encorajar a indústria, mas naquele ano a Royal Dublin Society estabeleceu prêmios de excelência na confecção de renda. Essa tentativa durou até 1774. Em 1829, uma escola foi aberta em Limerick para instrução na agora famosa renda ou bordado feito pela primeira vez naquela cidade, mas nos anos de fome de 1846-48, medidas mais eficazes foram tomadas para divulgar o conhecimento da arte. e várias escolas foram abertas em diferentes partes do país. Os irlandeses nunca fizeram uma renda que possa em qualquer sentido ser chamada de nacional, mas grande habilidade foi desenvolvida nas imitações dos tecidos estrangeiros, e o nome irlandês foi tão intimamente associado a alguns deles que eles são popularmente considerados nativos Produto irlandês. A exposição de rendas irlandesas na Mansion House em Londres em 1883 acrescentou materialmente à reputação desses tecidos.

Corte irlandês. —Uma renda tecida de padrão simples, usada anteriormente na ornamentação de roupas íntimas de musselina, fronhas e similares.

Jesuíta. —Uma renda moderna com ponta de agulha, feita na Irlanda, e assim chamada devido à tradição quanto à introdução de sua manufatura após a fome de 1846.

Atado. —Termo aplicado ao antigo Punto a Groppo, de fabricação italiana originalmente e que consiste em uma franja ou borda feita de fios com nós. É comumente chamado de Knotting em todos os países de língua inglesa. O Macramé moderno é feito como os laços com nós.

Lille. —Uma renda feita em Lille, na França, conhecida por seu solo réseau simples e claro, às vezes ornamentado com pontas de espírito. É uma renda de desenho simples, composta por um fio grosso, envolvendo ponto de pano para as partes grossas e tranças para as partes abertas. A velha renda Lille é sempre feita com um padrão rígido e formal, com uma borda reta e grossa, e com um quadrado ao invés dos pontos redondos usuais trabalhados no chão. Lille foi reconhecida como uma cidade rendeira já em 1582 e, desse ano até 1848, a indústria teve sucesso, mas desde o último ano tem havido um declínio constante, à medida que ocupações mais remuneradas gradualmente afastaram os trabalhadores mais jovens da rendeira. O padrão de Lille era semelhante ao dos laços feitos em Arras e Mirecourt, na França, e em Bedfordshire e Buckinghamshire, na Inglaterra, mas nenhum dos últimos poderia rivalizar com o famoso solo réseau único.

Luxeuil. —Termo aplicado a várias variedades de rendas feitas à mão produzidas em Luxeuil, França. São atacadores robustos e pesados, em sua maioria feitos com o uso de tranças, e muito usados ​​em cortinas e cortinas.

Macramé. —Uma palavra de derivação árabe, significando uma franja para corte, seja de algodão, linha ou seda, e agora usada para designar um corte de algodão ornamental, às vezes chamado de renda, feito ao deixar uma longa franja de fio grosso e entrelaçar os fios assim para tornar os padrões geométricos na forma. É útil para decorar estofados leves. O cordão macramé é feito de fios de algodão finos e retorcidos, preparados especialmente para a fabricação de aparas macramé e também para redes grossas de vários tipos. A base de toda renda ou enfeite macramé são os nós, feitos pela amarração de pontas curtas de fio em linhas horizontais ou perpendiculares, e entrelaçando os nós de modo a formar um desenho geométrico, conforme mencionado acima, e ora elevado, ora plano. Isso requer a formação de padrões simples. Esta renda é realmente um revival das velhas pontas com nós italianas, que eram muito usadas três séculos atrás na Espanha e na Itália para vestimentas eclesiásticas. Ele aparece em algumas das pinturas dos primeiros mestres, principalmente Paul Veronese. A arte foi ensinada durante todo o século XIX nas escolas e conventos da Riviera. É desenvolvido com grande perfeição em Chiavari e também em Génova. Espécimes de mão-de-obra elaborada estiveram na Exposição de Paris de 1867.

Macklin. - Outro nome para renda Mechlin.

Maline. —Um nome às vezes aplicado à renda Mechlin, especialmente às variedades cujo fundo se distingue por uma malha em forma de diamante.


Renda holandesa

Na Holanda, o bordado era normalmente feito pelas mulheres da casa, fossem elas ricas ou pobres. Naturalmente, as meninas aprendiam a costurar, bordar e fazer renda, frequentemente para sustentar economicamente seus pais. Porém, ao lado das mulheres do lar, havia um número considerável de profissionais, chamados naaisters, que costurava e bordava para viver. Uma nítida distinção foi feita entre aqueles que trabalharam com lã e aqueles que trabalharam com outros materiais. O primeiro foi organizado em Guilds, enquanto o último, talvez porque eles eram simplesmente muitos e teriam sido impossíveis de controlar, não o foram. A razão para chamá-la de renda holandesa é simples: a renda foi feita na província de Flandres para exportação para a Holanda. A renda holandesa também é chamada de renda de couve-flor ou crisântemo por causa do padrão. Nos muitos retratos desse período, podemos ver que a renda holandesa era uma renda grossa, bem trabalhada e forte. Isso formou um belo efeito e contraste em seus trajes. Os atacadores holandeses tornaram-se famosos pela qualidade de seus fios de linho. O fio flamengo foi branqueado no Harlem (Holanda) e foi considerado o melhor fio de linho do mundo.

As histórias escritas por viajantes ingleses do século XVII nos contam que as casas holandesas eram cheias de rendas. Os atacadores holandeses não eram usados ​​apenas para decorar roupas, mas também para decorar seus objetos domésticos. Até seus latões e panelas de aquecimento estavam abafados com laços. O povo da Holanda tinha costumes incomuns com rendas. Por exemplo, eles amarraram renda na aldrava de sua casa para anunciar um bebê recém-nascido. Isso não pretendia apenas ser uma decoração, mas também tinha uma finalidade prática. O bebê não acordava de bater porque a renda amortecia o som da aldrava. A renda holandesa foi exportada para outras partes da Europa e da América através da Holanda.

As cidades holandesas mantinham orfanatos, como Amsterdã (a Maagdenhuis), Haarlem ou Dordrecht (o orfanato do Espírito Santo), onde as meninas, além das aulas regulares da escola, recebiam aulas de bordado por professoras de costura especiais. Ao mesmo tempo, trabalhavam muitas horas todos os dias para ganhar algum dinheiro.

Além disso, existiam comunidades religiosas, como & quotDe Hoek & quot em Haarlem, normalmente católicas, que dirigiam escolas para filhos de pais necessitados nas quais as meninas eram contemporaneamente instruídas na religião católica e ensinavam costura e rendas de bilros como ofícios. Escolas semelhantes ligadas a comunidades foram encontradas em Gouda e Delft e é provável que Vermeer soubesse de sua presença devido ao seu vínculo com a fé católica. As mulheres que ensinavam bordado nessas escolas eram chamadas Klopjes, Mulheres católicas que não eram freiras nem leigas, mas levam uma vida dedicada à sua religião. Nas aldeias, essas escolas, que sempre foram particulares, eram em sua maioria pouco mais do que estabelecimentos de cuidados infantis, onde as crianças também eram ensinadas a tricotar e costurar junto com o alfabeto. Nas cidades, eles forneciam uma forma de oportunidade de aprendizagem, por meio da qual as meninas podiam aprender um ofício. As meninas foram colocadas nessas escolas por volta dos dez aos doze anos e mais tarde começaram a ganhar alguma coisa. 7

A indústria da renda na Holanda nunca alcançou as dimensões que atingiu no sul da Holanda, e grande parte das rendas usadas veio de Flandres. No entanto, uma quantidade considerável de renda de bilro, conhecida na época como Speldewerk (& quotpin work & quot), foi feito na Holanda, embora fosse de qualidade inferior. Em alguns casos, salas de trabalho especiais de renda de bilro (por exemplo, Groningen em 1674) eram tão lucrativas que as autoridades decidiram instalá-las em uma casa próxima ao orfanato, onde as meninas poderiam ser supervisionadas pelas amantes.

O comércio do speldewerkster ou rendeira de bilro era normalmente uma costureira separada da costureira de linho, embora algumas das costureiras também fossem capazes de fazer rendas e ensinar a confecção de rendas.

Com o requinte da moda, os padrões de renda, especialmente para golas e punhos, desenvolveram-se de relativamente simples a peças muito finas e elaboradas, em que padrões especiais logo se tornaram intimamente relacionados com uma única cidade de onde vieram. Assim, podemos encontrar, por exemplo, em retratos de Johannes Cornelisz. Verspronck de Haarlem certos tipos de renda (fig. 7) que podem ser uma moda local ou ter vindo de uma fonte local, como a escola de Haarlem & quotDe Hoek. & Quot.

FIG. 7 Retrato de mulher
Johannes Cornelisz. Verspronck
1640 e ndash1664
Óleo sobre tela, Óleo sobre tela, 81,3 x 66 cm.
Rijksmuseum Twenthe, Enschede

A gola feminina exibe bordas de renda de bilro usando fios coloridos adicionais.


Fabricação de renda de bobina - História

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